В бассейне рек Азгека, правого притока реки Муху, расположены две группы высокогорных озер карового происхождения — восточная и западная.
До устья Азгека идут путем, описанным в маршруте на Лысую гору; против устья Азгека поворачивают с колесной дороги на юг (влево) и переходят по мостику реку Муху (на левый берег Азгека), далее идут по тропе (то правым, то левым берегом) до слияния двух истоков Азгека. По восточному истоку путь приводит до большого восточного озера. На западную группу озер надо идти по самому западному из ручьев, образующих исток Азгека. Путь до восточных озер и обратно составляет около 30 км и может быть проделан за 12—15 часов. Для посещения западных озер нужно около 18—20 часов ходьбы, то есть приходится ночевать у верхней границы леса.
Долина Азгек расположена на значительной высоте, и склоны гор покрыты лесом только в нижнем течении реки. На склоне Малой Хатипары, образующей правый склон долины, около самого устья Азгека есть интересные участки темнохвойного леса. Здесь, наряду с рододендроном кавказским, на моховом покрове встречается типичное растение тайги и тундры— линнея северная. Ее много и в других подобных местах.
Левый склон долины (склон хребта Тогуз-кель-баши) покрыт сосновым лесом. Долина Азгека раньше служила пастбищем для скота, об этом свидетельствуют остатки многочисленных кошей.
Вдоль всей долины можно видеть следы лавин, некоторые из них, спускаясь из года в год, образовали большие конусы из камней. На западном склоне Малой Хатипары выше зоны леса встречаются большие участки рододендрона. Особенно красивы их заросли во время массового цветения (июнь).
В Азгекской долине водятся медведи, встречаются серны и туры; заходят сюда и кабаны. Следы диких животных можно здесь видеть постоянно.
По мере подъема горизонт суживается, всё выше кажутся скалистые громады Большой Хатипары (на юго-востоке) и Азгек-баши (на юге). Западнее Азгек-баши подымаются отроги Хаджибей-баши. Между Азгек-баши и Хаджибей-баши виднеется перевал в долину реки Хаджибея.
В этом районе хорошо заметны результаты выветривания — осыпи и трещины в скалах. Сглаженные склоны долины и нагромождения камней по дну ее говорят о том, что когда-то здесь был ледник.
Пройдя последние старые коши, лучше всего идти, придерживаясь течения реки, до того места, где она образуется из двух ручьев, а затем—по руслу восточного ручья, который приводит к большому озеру. Ниже и западнее его, в небольшой котловине расположено маленькое озерко.
Западную группу озер посещают очень мало и протоптанной тропы к ним нет. Если идти к этим озерам после посещения восточных, то лучше заночевать у последних кустарников, и утром двинуться в путь. Чтобы не сбиться с пути, лучше всего идти (хотя это и несколько удлиняет дорогу) вверх по течению самого западного истока Азгека, берущего начало в северо-западном углу Азгекского цирка. Этот исток спадает каскадами по цепи каров. На одной из каровых ступеней ручей расширяется, образуя небольшое озерцо. Вокруг озера растет приземистая ива, напоминающая тундровую растительность. Типичные альпийские растения покрывают темные потрескавшиеся скалы. На юге поднимаются причудливые отроги Хаджибей-баши, а на севере тянется совершенно лишенный в верхней своей части растительности хребет Тогуз-кель-баши.
Путь вдоль русла ручья приводит ко второму, более крупному озеру. Оно продолговатой формы, голубое, с трех сторон окружено осыпями.
Вид озерной котловины меняется в зависимости от сезона и погоды. Осенью и в пасмурные дни местность оставляет впечатление мрачной и суровой, летом же, особенно в солнечный день, на первый план здесь выступают мягкие краски и очертания.
Третье в цепи озеро, самое большое, лежит выше.
На южном берегу второго озера спускается небольшая осыпь. По этой осыпи надо подняться на плато и по нему двигаться метров 300—400 на запад к почти отвесной скале. Озеро можно увидеть только тогда, когда к нему подойдешь близко.
В предвечерние и вечерние часы вода в нем кажется черной. Здесь почти нет растительности.
Кроме описанных, есть еще несколько небольших озер.
При соблюдении тишины в районе западных озер иногда удается увидеть туров или медведя.
Спускаться от западных озер удобнее несколько иным путем, чем подниматься. Пройдя самое нижнее озеро, лучше идти по нижней части склона Тогуз-кель-баши на восток до реки Азгек, а затем вниз по течению.
Вершина Малой Хатипары принадлежит к небольшому числу вершин Тебердинского заповедника, доступных для туристов без специальной альпинистской подготовки и снаряжения.
Маршрут этот интересен как чисто туристский, так и в смысле знакомства с природой заповедника. Здесь можно познакомиться с рельефом, растительностью и животным миром северной части заповедника.
Хребет Малая Хатипара представляет собой северную оконечность отрога Главного. Кавказского хребта. Он сложен из древнейших кристаллических пород.
Схема пути от турбазы до вершины Хатипары: через мост надо перейти на левый берег Теберды к Управлению заповедника, затем двигаться в юго-западном направлении в Оленью балку (более южная из двух балок); далее по лесовозной тропе вдоль левого берега реки Малой Хатипары; перейти на правый берег в темнохвойный лес, затем сделать переход на левый берег и подниматься по хорошо протоптанной тропе через луга в юго-западном направлении до вершины.
Подъем со спуском по тому же пути занимает 12—14 часов. Маршрут не сложен, но утомителен.
Подойдя к реке Малая Хатипара, можно видеть, что она имеет несколько русел, промытых в конусе выноса. Здесь очень хорошо виден характер деятельности небольшой горной речки.
В Оленьей балке водятся кабаны, их покопы и следы можно видеть почти везде. После перехода на правый берег речки тропа вступает в темнохвойный лес. Недалеко от перехода с левой стороны тропы стоит тисе, возраст его исчисляется в несколько сотен лет; это самое старое дерево в заповеднике.
Русло реки завалено ветками и целыми стволами. Это результат деятельности снежных лавин. Лавины же придали изогнутую форму стоящим поблизости кустарникам и деревьям.
Вскоре после того, как тропа опять переходит на левый берег, начинаются субальпийские лyra, а на высоте около 2600 м над уровнем моря они сменяются альпийскими. Поднимаясь на Хатипару, интересно наблюдать, как с высотой изменяется характер леса. Деревья (сосна) становятся ниже и искривленнее, а иногда на верхней границе они похожи на стелющийся можжевельник. На этой высоте можно видеть следы серн, покопы кабанов, следы медведя, разрытые им муравейники и вывороченные из земли камни.
С гребня, ведущего к вершине Малой Хатипары, хорошо видна правобережная часть долины Теберды (гора Кель-баши, южнее ее седловина перевала Тала-баши, дальше к югу “Чертова гора” и “Чертов замок”). На севере виднеются хребты Кынырчат и Кен-деллелар, а также Тебердинская долина.
Ближе к вершине тропа пересекает несколько малоподвижных зарастающих осыпей. С вершины (3149 м) открывается вид на бассейн реки Теберды, Главный и Передовой хребты.
Западный, более крутой склон Хатипары покрыт зарослями рододендрона, отсутствующего на склонах южной и восточной экспозиции. Спуск с Хатипары можно проделать по тому же пути, что и подъем, но интереснее возвращаться по долине реки Большой Хатипары. При спуске по этому пути от вершины нужно идти без тропы на юг вдоль гребня, затем, выбрав удобное место, спуститься в долину Большой Хатипары.
В отличие от Малой Хатипары около куполообразной вершины Большой Хатипары имеются снежники. Двигаться вниз следует по лесистому гребню, разделяющему реку и поляну с остатками кошей. На этом гребне есть едва заметная тропа. Вдоль русла реки, пока прирусловая часть не расширятся, идти нельзя.
На лесных полянах приходится (в июле-августе) пробираться через заросли лесного высокотравья. Для удобства ориентировки в нижнем течении реки надо идти около нее до выхода на колесную дорогу, ведущую с Домбая в курорт. Выйдя на дорогу, надо свернуть налево (на север). Спуск по Большой Хатипаре удлиняет дорогу на 2—3 часа ходьбы.
С Малой Хатипары возможно также перевалить в Азгекскую долину. Для этого нужно от вершины Малой Хатипары идти на юг по гребню до седловины между Малой и Большой Хатипарой; с седловины есть спуск направо, в Азгекскую долину, к восточной группе озер. Он довольно крут, но особых трудностей не представляет.
При спуске в Азгекскую долину придется ночевать у верхней границы леса, а на другой день пройти к восточным озерам. Если в план входит посещение западной группы Азгекских озер, то дальше надо следовать по пути, указанному в маршруте “Азгекские озера”.
Бадукские озера — группа горных озер, расположенных в среднем течении реки Бадук, притока реки Хаджибея. Эти озера, а также сами долины Бадука и Хаджибея справедливо считаются одними из живописных мест в заповеднике.
Весь путь от курорта Теберда до третьего озера занимает 5—6 часов, а весь маршрут, с двухчасовым отдыхом, — один день без ночевки. От усадьбы заповедника маршрут идет по дороге левого берега реки Теберды до девятого километра. Здесь, на небольшой поляне дорога разветвляется: к югу путь идет на Домбай, к западу—в долину Хаджибея и Бадука. От поляны тропа сворачивает вправо, в долину Хаджибея, и через 20—30 минут выходит к берегу реки. Река, стремительно несущаяся в пене среди гигантских валунов в окружении стены хвойного леса, здесь очень красива. Нередко над водой искрится цветная радуга брызг. Сплошной ковер мха закрывает камни и валежины на противоположном берегу, придавая лесу вид полной девственности, тогда как на левом берегу, где проходит дорога, он изрежен старыми рубками.
Через 30—40 минут подъема по лесу туристы достигают места слияния рек Хаджибея и Бадука. Здесь находится мост, по которому переходят на другой берег Хаджибея в долину Бадука. Около моста видны завалы леса, это следы лавины 1956 года. За ним короткий, но крутой подъем на устьевую ступень Бадукского трога. С верхней площадки открывается вид на долину Теберды и на лесистое ущелье Уллу-Муруджу. По пути меняется характер леса: хвойные породы уступают место угнетенному лиственному из клена, березы, черемухи. Здесь же начинается лавинная зона, где до половины лета остаются не стаявшие лавины. Около них интересна растительность, которая обычно отличается сильным запозданием в развитии. Некоторые растения развиваются под снегом и при выходе из-под него имеют красную окраску листьев. Через несколько дней они принимают нормальный зеленый цвет. Следует прислушиваться к шуму реки. Бадук при выходе из нижнего озера течет подземным руслом и там, где начинается шум, выходит на поверхность.
На подходе к первому озеру у дороги встречаются заросли кавказского рододендрона.
По выходе тропинки из леса на каменную осыпь расположено первое озеро. Оно небольшого размера и не глубоко. Берега его сложены из крупных гранитных глыб, в них можно заметить небольшие кристаллы горного хрусталя. С трех сторон берега озера покрыты лесом, и только восточный берег открыт. Отсюда видны горы, поднимающиеся за долиной реки Теберды (группа Гедейж-баши).
От первого озера ко второму и третьему тропа вначале идет по правому берегу реки Бадук и там, где река теряется в моренах, путь переходит на левый склон долины.
Второе озеро обходят стороной, но его местами видно с тропы.
Третье озеро — самое большое, проточное, постепенно заносимое наносами реки Бадук, что хорошо видно по песчаной мели у его западного берега. Обычно привал делается у этого озера. С восточного склона спускается лавинный снежник и по его краям можно встретить рододендрон. Восточный берег загроможден крупными каменными глыбами, заросшими кустарником; западный, низменный—заболочен. С севера и юга озеро лежит у крутых склонов.
Возвратиться можно прежним путем или перейти по плавнику через Бадук у его истока из озера и по сильно заросшей тропе пройти ко второму озеру. Там, где Бадук выходит из-под земли, тропа хорошо видна. Из первого озера река долго течет скрытым руслом. Ниже, в 0,5 км,—сразу вырывается потоком из-под нависшего камня. Пройти над подземным руслом реки можно, придерживаясь по слуху шума реки. Выход на тропу труден из-за зарослей угнетенного леса.
Хаджибейское озеро является одним из наиболее высоко расположенных озер заповедника. На пути к нему можно познакомиться с природой центральной части заповедника. Маршрутом охватываются все растительные пояса, начиная от широколиственных лесов и кончая голыми скалами с пятнами нетающего снега.
До места впадения реки Бадука в реку Хаджибей двигаются по пути, описанному в маршруте “Бадукские озера”. Не переходя мост, продолжают идти на запад по левому берегу Хаджибея. Через некоторое время тропа переходит на правый берег, затем, после подъема, опять на левый. С левого берега открывается широкий вид на вершины Главного хребта и окружающие вершины. Долина Хаджибея посещается мало, поэтому здесь можно ожидать встреч с дикими животными. Растительность этой долины очень характерна для большинства долин широтного простирания: на склоне, обращенном к северу, на правом берегу, преобладает темнохвойный лес, а на противоположном, левом берегу,— сосновый. Травянистая растительность, как обычно, постепенно меняется от лугово-лесной до альпийской.
Тропа идет мимо остатков нескольких кошей, за которыми она становится незаметной. Дальше надо двигаться преимущественно правым берегом. Там, где путь преграждается скалами, их следует обойти слева, круто поднимаясь на склон.
Вскоре после третьих кошей надо перейти на левый берег (около большого камня) и подниматься на склон там, где он ниже. Непосредственно после этого подъема на высоте около 2900 м лежит Хаджибейское озеро. На западе над озером поднимается вершина Хаджибей-баши, юго-восточнее расположен Азгек-баши.
Учитывая, что верхняя часть долины безлесна, надо ночевать у остатков третьих кошей. Весь маршрут требует около двух суток. Возвращаются обычно тем же путем.
Эта дорога связывает маршруты по долинам рек Большая Хатипара, Хаджибей, Бадук, Малый и Большой Хутый и сама имеет значение как маршрут на Домбай.
От курорта Теберда до Домбая — 22 км. До восемнадцатого километра дорога колесная, дальше —конная тропа. От реки Большая Хатипара до Домбая она специально разработана заповедником как лесопожарная дорога, с целью облегчения надзора и борьбы с лесными пожарами.
Дорога почти везде идет лесом, и только местами выходит на открытые поляны. На реках и ручьях построены мосты, на заболоченных участках проложены бревенчатые гати.
Начало дороги — от усадьбы заповедника за рекой Хатипарой. Во второй половине лета воды в ней обычно не бывает. За мостом тянется смешанный пойменный лес: бук, береза, клен, пихта. Через километр начинается подъем на вторую береговую террасу реки Теберды. Здесь, над дорогой, поднимается отвесная скала, которая хорошо отшлифована и сглажена древним ледником. На ней находятся развалины старой крепости, отчего и сама скала получила название “Крепостной”. С подъема хорошо видна долина реки Теберды, часть поселка Красная Поляна. Напротив, за рекой, в седловине между скалистыми гребнями Кель-баши и Чертовой горы расположен перевал Тала-баши в долину Назалы-кола.
Далее дорога проходит через две большие поляны, используемые заповедником под сенокошение, здесь же заложены фруктовые сады.
Вторая поляна называется “Горелой”, так как образовалась она когда-тo на месте лесного пожарища. На склоне, над первой поляной, также имеются следы лесного пожара.
За лесом течет довольно бурная река — Большая Хатипара. Дальше большое камышовое болото типа северных болот с редкими, отмирающими на нем деревьями. Через него проложена бревенчатая гать протяжением 160 метров. Болото образовалось в связи с выходом ключей у склона, подпруженных береговыми отложениями реки Теберды.
На небольшой полянке справа виден нежилой дом — бывший кордон заповедника. Около него — заросли осины. Когда-то здесь сошла мощная снежная лавина, уничтожившая лес. На его месте и поднялась осина-пионер лесовозобновления. Под ее .покровом уже встречается молодняк пихты и ели.
Следы снежного обвала (1949 г.) хорошо видны дальше, на небольшой поляне, которая была завалена лесом, принесенным лавиной со склона. После уборки леса местами остались корневища, давшие поросль. Теперь поляна зарастает лесом и кустарником. Лавинный лес встречается и дальше; там, где дорога огибает по берегу реки широкий конус выноса, находится лавинная зона. Приспособляясь к ее условиям, деревья растут с наклоном, имеют характерный саблевидный изгиб стволов.
На девятом километре попадается небольшая поляна с куртинами буков и пихты. Здесь поворот тропы к Бадукским озерам и в долину Хаджибея.
В 0,5 км дальше протекает река Хаджибей. За мостом начинается “зона покоя” или “тихая зона” заповедника. Для создания нормальных естественных условий для диких животных здесь установлен режим полной заповедности и сейчас имеет характер девственных участков. Этой же дорогой охотно пользуются и дикие животные. По всему пути встречаются следы кабанов — “ванны” на сырых местах дороги, покопы на полянах, взрыхленные листья в лесу. Встречи днем с кабанами ожидать трудно, так как эти чуткие и осторожные животные, заслышав людей, уходят. Спокойно чувствует себя здесь медведь, и встречи с ним возможны в любое время. Перевернутые камни, разрытые муравейники, примятая трава—всё это следы его деятельности. На коре деревьев иногда видны царапины и влипшая в смолу бурая шерсть— здесь “лесной хозяин” точил когти или терся о дерево. Порой следы медведя можно видеть на песке у берега реки, он любит ловить рыбу.
Труднее увидеть таких хищников, как рысь и лесной кот. На деревьях часто встречается переселенная сюда с Алтая белка. Изредка можно увидеть ценного пушного зверька — куницу.
Тишину леса нарушает мерный стук дятла. Не довольствуясь насекомыми на поверхности коры, он выдалбливает дупла в старых деревьях; под ними можно видеть кучи древесной трухи. Иногда под сосной лежат еловые шишки, хотя близко ели нет. Это — столовая и кузница дятла. Поместив шишку в трещину коры, он, не торопясь, ее шелушит.
Встречаются по дороге и следы широких раздвоенных копыт кавказских оленей. Встречи с ними осенью и весной обычны, летом — реже, так как они поднимаются выше в горы.
Много интересного можно увидеть в лесу, если проходить спокойно, без шума. При встрече с дикими животными следует останавливаться или тихо продолжать свой путь, не делая резких движений, тогда и животные обычно остаются спокойными.
Дорога идет пойменным лесом, около берега реки, местами уклоняясь в сторону, или же проходит скальными участками. На небольших открытых полянках — заросли мощного лесного разнотравья. Часто дорога пересекает полосу угнетенного лиственного леса на пути движения снежных лавин. Нередко снег лежит среди зелени до конца лета.
На тринадцатом километре дорога проходит по участку, где лес был срезан снежной лавиной (1954 г.). Высоко на склоне еще - видны завалы леса.
Дальше к востоку открывается лесистое ущелье реки Гоначхира, по которому проходит трасса к Клухорскому перевалу.
На реке Большой Хутый, выше моста шумит большой водопад — один из наиболее красивых водопадов заповедника, представляющий целую серию каскадов в коридоре зеленого пихтового леса. От Большого Хутыя до Домбая — 6 км.
Этот маршрут может быть сделан в один день, с возвратом от Домбая на автомашине или же с выездом на Домбай вечером, с тем чтобы оттуда идти в направлении к курорту. Однако следует иметь в виду, что маршрут по долинам всегда лучше делать по направлению вверх.
В Южной части заповедника, в верховьях долины Теберды расположен Домбайский альпинистский и туристский район.
При слиянии рек Домбай-Ульгена, Аманауза и Алибека расположены несколько красивых полян, давших название и всему району. Над ними поднимаются вершины Главного хребта и низко по долинам и склонам спускаются ледники. В основном это альпинистский район, но для туриста он имеет большой интерес. Здесь лежат наиболее мощные, в то же время легко доступные ледники долины Теберды. Нигде мы ни увидим больше такого близкого соседства леса и ледников. С поляны открываются исключительные по красоте панорамы вершин и ледников, привлекающие сюда и экскурсантов.
За последние годы он приобрел значение высокогорного спортивного центра. Оборудованы плавательные бассейны для тренировки и соревнований. Организуется круглогодичное сообщение с курортом Теберда. Большое преимущество Домбая, как туристского центра,— его положение при слиянии трех рек, по долинам которых идут основные маршруты. По ним же и пути к перевалам в соседние долины — Чучхурский в долину Бу-ульгена, Птышский в долину Чхалты (альпинистский) и несколько перевалов в долину Аксаута.
Путь на Домбай от курорта Теберда идет автотрассой по направлению к Клухорскому перевалу (15 км), а дальше, от моста через реку Гоначхир (7 км), по автогужевой дороге. За мостом большая каменистая поляна Эки-Арасы (Двуречье). Еще недавно она была безлесной, но сейчас, в связи с прекращением выпаса скота, зарастает молодым лесом, и недалеко то время, когда на месте луга здесь поднимется лес. На всем протяжении до Домбая дорога идет лесом, среди елей и пихт. Только в двух местах хвойный лес сменяется лиственным на пути движения снежных лавин. На шестом километре от моста длинный подъем и короткий скальный участок дороги. Отсюда открывается вид вниз по долине.
Вскоре после подъема, за небольшим участком смешанного леса, дорога выходит на Домбайскую поляну с куртинами высокогорного клена. Влево, к востоку, видна долина реки Домбай-Ульгена, прямо— Аманауза и к западу — Алибека. Над долинами открывается уже виденная туристами из Теберды, но неожиданно близкая панорама Главного хребта—Скалистый гребень Джугутурлючата с пирамидой Пик Ияэ, Аманауз-баши, Софруджу, Белалы-кая и ледники Джугутурлю-чат и Софруджинский.
Напротив, за рекой, постройки альпинистского лагеря “Домбай” (ДСО “Буревестник”).
Влево от дороги находится кордон и опытный плодовый сад заповедника, и у склона горы — постройки альпинистского лагеря “Красная звезда”. За мостом через реку Домбай-Ульген — турбаза ТЭУ. Около нее расположены “учебные камни”, на которых проводятся занятия с новичками-альпинистами.
Освоение района Домбая альпинистами и туристами началось свыше 50 лет назад. Однако лишь в советское время Домбай стал районом массового посещения. В 1927 году здесь были поставлены первые туристские палатки Военно-Сухумского маршрута, а с 1931 года посещение Домбая было включено в план маршрута. В 1929—30 году организована база для научных работников. Отсюда были сделаны и первовосхождения советских альпинистов на Домбай-Ульген и Джугутур-лючат.
В 1932 году на месте палаток, в Домбае был построен дом. В 1935 году организован первый учебно-альпинистский лагерь.
В 1936—37 годах построен дом отдыха научных работников, теперь альпинистский лагерь “Домбай”.
Война 1941—45 годов задержала развитие туризма и альпинизма в Домбае, много построек было уничтожено оккупантами. В настоящее время на Домбае имеется два лагеря ДСО “Буревестник”: “Домбай” и “Алибек”; лагерь “Красная звезда” и Дом туриста. Летом здесь разворачивается несколько временных альпинистских лагерей, а также проводятся сборы горно-лыжников для тренировок.
Зимняя горно-лыжная работа проводится ДСО “Буревестник” в альпинистских лагерях “Домбай” и “Алибек”.
Центральный отправной пункт туристских маршрутов на Домбае — турбаза; к ней обычно привязывается расчет времени и расстояний.