ПЕШЕХОДНЫЕ И КОННЫЕ МАРШРУТЫ

Лучшая долина в Архызе	Впереди - перевал

Пешеходные маршруты из Теберды, Домбая и Архыза ведут в основном по ущельям рек Теберды, Аксаута, Марухи, Большого Зеленчука и их притоков. Некоторые из них проходят по территории Тебердинского государственного заповедника. В путеводителе дается описание следующих открытых для туристов маршрутов по заповеднику: „К водопаду Шумка"; „Ущелье реки Муху"; „Ущелье реки Джамагат, Джамагатские нарзаны"; „Ущелье реки Гоначхир"; „К озеру Клухор"; „На кругозор Мусса-Ачитара"; „Ущелье реки Домбай-Ёльгун"; „К Чучхурским водопадам"; „К леднику Птыш"; „В ущелье реки Аманауз"; „В ущелье реки Алибек"; „Алибекский ледник и Турье озеро" (эти и другие пешеходные маршруты по Теберде, Домбаю и Архызу обозначены на схемах в конце книги).

Следует иметь в виду, что большая их часть находится в специально выделенном экскурсионном районе Домбая, который разрешается посещать только организованно (по заявкам) группами в сопровождении экскурсоводов с 8 до 17 часов, без ночевки. Для прохождения других маршрутов из приведенного выше перечня требуется разрешение администрации заповедника, где введена пропускная система. Тургруппы, получившие при предъявлении маршрутных документов пропуск, обязаны ознакомиться с действующими в заповеднике правилами и строго их соблюдать, всегда помнить о необходимости беречь уникальную природу района.

Для походов по описываемым далее некатегорийным маршрутам не требуется особой туристской подготовки и специального снаряжения. Но необходимо знать основные правила поведения в горах - консультацию можно получить у инструкторов на турбазах. Об основах безопасности в горных путешествиях, в том числе по классифицированным маршрутам (см. „Туристу для справок"), рассказывается в конце раздела.

ПЕШЕХОДНЫЕ И КОННЫЕ МАРШРУТЫ ИЗ ГОРОДА ТЕБЕРДЫ

По городу Теберде

Для туристов, которые впервые приехали в Теберду, знакомство с нею обычно начинается с экскурсии по городу. Экскурсионную прогулку помогут совершить экскурсоводы Тебердинского бюро путешествий и экскурсий. Они подробно расскажут о Теберде, ее достопримечательностях, истории, природе, местах боевой славы, познакомят с местными здравницами.

Лучше начать экскурсию с осмотра музея природы. В его залах представлено немало экспонатов, наглядно свидетельствующих о природных богатствах Тебердинского государственного заповедника, его растительном и животном мире. А рядом, в лесу за оградой, обитают зубры и кавказские олени, косули и серны.

К водопаду Шумка (Экскурсию проводят экскурсоводы Тебердинского бюро путешествий и экскурсий и инструкторы по туризму, имеющие разрешение заповедника)

Теберда - шлагбаум Тебердинского заповедника - река Шумка - водопад Шумка. Протяженность - 3 км, продолжительность 3 часа.

Идти от города. Теберды до реки Шумки по асфальтированной дороге (она ведет к Домбаю) не так уж трудно и, можно с уверенностью сказать, интересно: долина очень живописна. А вот и мост через небольшой приток Теберды - это река Шумка. В своем коротком ущелье она с шумом падает вниз по каменистому руслу, за что и получила свое название.

За мостом, налево вверх по густому смешанному лесу, есть тропа к водопаду. В конце маршрута путь преграждают крупные валуны, и передвигаться надо осторожно, не торопясь. Выше валунов, справа, возвышается небольшая, но крутая скала с неглубокой нишей у подножия. Это Скала любви. О ней сложена легенда.

В пещере у подножия скалы скрывались парень и девушка. Парень похитил девушку, которую не хотели выдать замуж за него. После долгих поисков родственники похищенной обнаружили влюбленных и убили юношу. Девушка, увидев это, бросилась со скалы.

Перейдя по бревну на правый берег Шумки, через несколько минут оказываешься у водопада. По левому берегу подниматься не следует: слишком крутые скалы.

Стремительно падающая вода издали кажется совершенно белой. Шум слышен на большом расстоянии от водопада, который находится на высоте 1523 м. Выше водопада пути нет.

Ущелье реки Муху

Теберда - поселок Муху — долина реки Муху. Протяженность - 8-9 км, продолжительность -5-6 часов.

Севернее города в реку Теберду впадает река Муху (это граница Тебердинского заповедника). По долине Муху проходит популярный маршрут в долину реки Аксаут через Мухинский перевал. Попутно можно совершить экскурсию к Лысой горе.

Путешествие начинается из поселка Муху, на окраине Теберды. До исходного пункта ходит городской автобус.

Сначала дорога ведет туристов по правому берегу реки Муху через прекрасную березовую рощу, затем через смешанный лес. Слева остаются корпуса санатория „Горное ущелье", справа -кордон заповедника. На южном склоне горы" Лысой растут светолюбивые и устойчивые к недостатку влаги сосновые леса.

Различие типов лесной растительности здесь объясняется не столько высотой над уровнем моря (1500 м), сколько экспозицией склонов. На затененных увлажненных северных склонах растут леса из ели и пихты. Долины рек Джамагат и Муху являются своеобразной границей ареала распространения пихты, которая к северу уже нигде не встречается.

Теберда. Музей природы	Тебердинское ущелье	Одно из Бадукских озер	Водопад Шумка

Дорога все ближе подходит к реке, и через несколько минут ходьбы на левом берегу Муху виден кордон Карачаевского лесничества. Затем дорога, уже на другом берегу, поднимается по южному склону горы, местами поросшей лесом.

Через полтора часа пути будет источник. Прямо у дороги бьет родник, заключенный в трубу. Здесь можно отдохнуть. На востоке, если смотреть вниз в сторону курорта, открывается вид на горы, поражающий разнообразием красок: синие пихты, ярко-зеленые березы, опаловый осинник и темно-зеленые кустарники, а вдали, в глубине ущелий, серебром сверкают ленты горных рек.

Через 20 минут ходьбы дорога приводит к копту около устья реки Азгек. Если подняться направо вверх в сторону Лысой горы метров на триста, можно обнаружить средневековое аланское городище, от которого сохранились улицы, стены домов.

Река Азгек - правый приток реки Муху. В ее верховьях много озер карового происхождения.

Вверх от основной дороги направо отходит дорога в сторону горы Лысой. Впереди виден сырозавод. Основная дорога идет вверх по ущелью в сторону перевала Муху.

На гору Лысую

Теберда - поселок Муху - долина реки Муху - гора Лысая. Протяженность - 9-10 км, продолжительность - 6-7 часов.

Хребет Кынгырчат и гора Лысая - части Бокового (Передового) хребта. Название Лысая гора получила за свою безлесную округленную вершину (ее высота - 2 685 м). Она находится за пределами заповедника, но является обзорным пунктом, откуда хорошо видны заповедные места, ландшафты.

От развилки дорога поднимается серпантином вверх с уклоном 11°. Через 40-45 минут видны стоящие неподалеку друг от друга два коша. Около одного из них (нижнего) - источник. К северу отсюда горизонт закрывает высокая стена Кынгырчата, на западе хорошо виден перевал Муху, на восток открывается вид на долины рек Муху и Джамагат.

Через 20 минут уклон увеличивается, и дорога входит в сосновый лес, где много поваленных деревьев, пней - результат разработки леса.

Еще через 30 минут подъема начинаются субальпийские луга. Здесь есть кош. Огибая его слева и приблизившись к стене хребта Кынгырчат, тропа подходит к огромной осыпи. Обломки скал различны по величине, но преобладают все-таки крупные глыбы.

Миновав по крутому подъему каменную осыпь, тропа выходит на альпийские луга. Через 40 минут пути по более высокой восточной оконечности хребта Кынгырчат она несколько спускается к вершине горы Лысой.

Вид отсюда превосходный во все стороны. На востоке видны седая вершина Эльбруса, правее и ближе - Назылыкол, Муруджу, Мусса-Ачитара; на юге просматриваются Домбай-Ёльген, Джугутурлучат, Птыш, Аманаузбаши, Белалакая, Софруджу. К северо-западу от горы Лысой, за отрогом хребта Кынгырчат, лежит долина реки Гидам. Обратно туристы возвращаются той же дорогой.

Через гору Лысую, по реке Гидам до аула Верхняя Теберда

Мост через реку Муху - устье реки Азгек - вершина горы Лысой - река Гидам - аул Верхняя Теберда. Протяженность - 25 км, продолжительность - 3 дня.

Это путешествие лучше планировать на 3 дня. Желательно иметь палатки и спальные мешки.

После 7-часового подъема на вершину горы Лысой удобнее всего спуститься по тропе на север, вниз через заросли рододендрона к кошу, месту ночлега. Спуск занимает около 45 минут. Здесь от небольшого снежника берет начало один из многочисленных безымянных левых притоков реки Теберды, вода которого холодна и прозрачна.

На следующий день нужно двигаться по тропе на северо-запад от места ночлега, мимо коша, через сосновый лес. Здесь начинается крутой подъем. Через 55 минут подъема тропа выводит к верхней границе соснового леса, и начинаются субальпийские луга, переходящие выше в альпийские. Через час подъема по склону крутизной 20-35° тропа приводит к перевалу на северо-западном гребне хребта Кынгырчат, соединенного с горой Лысой. С перевала хорошо видны Эльбрус, панорама Главного Кавказского хребта, вершины Скалистого хребта, дуга хребта Кынгырчат, долина реки Гидам.

Спуск довольно крут и проходит по альпийскому лугу, каменным осыпям. Он занимает около 30 минут.

Далее нужно свернуть влево, на юг, к верховьям реки Гидам, где в 3 км от места спуска с перевала находятся четыре озера ледникового происхождения. Путь к озерам занимает немногим более одного часа.

Впереди слева огромной стеной встает хребет Кынгырчат, сложенный из мраморов и покрытый осыпями, снежниками. Озера небольшие, каровые и запрудные - котловины их выпаханы ледником, спускавшимся с Кынгырчата. Самое крупное из озер здесь имеет длину более 100 м и ширину около 50 м.

После привала у озер туристы спускаются вниз вдоль реки Гидам. Тропа приводит к верхней границе леса, до места впадения в Гидам его левого притока. Затем, миновав березовое криволесье, можно остановиться на ночлег в березово-ольховом лесу. Спуск вниз вдоль реки занимает около двух часов.

На третий день участники похода спускаются вниз по тропе на левом берегу Гидама на восток, к аулу Верхняя Теберда. Этот путь занимает также около двух часов.

В верхней части тропа ведет через березово-ольховый и сосновый лес. Внизу лес лиственный - в основном из диких яблонь, груш, лещины, ольхи. Правые склоны долины реки Гидам вверху покрыты лиственным лесом, внизу - смешанным (ольха, береза, ель).

Тропа пересекает ущелье, которое тянется с севера, две поросшие дикими злаками и разнотравьем поляны и приводит в аул Верхняя Теберда.

Ущелье реки Джамагат, Джамагатские нарзаны

Теберда - долина реки Джамагат - Джамагатские нарзаны. Протяженность – 9 км. Продолжительность - 6-7 часов.

Река Джамагат впадает в Теберду справа недалеко от курорта. Ее долина - одна из самых обширных и разветвленных боковых долин в районе Теберды. В этом ущелье, интересном своим историческим прошлым, имеются источники минеральных вод. По притоку Джамагата проходит перевальный маршрут из Теберды в долину реки Даут.

Из Теберды в долину Джамагата ведет проселочная дорога.

На четвертом километре пути удобно устроить привал на небольшой поляне, откуда хорошо видны Джамагатское ущелье, вершины Джамагата, Лысая гора и хребет Кынгырчат. Ниже по течению реки находятся развалины старого аула Джамагат.

Считают, что об этом ауле говорится в поэме М. Ю. Лермонтова „Хаджи Абрек" (по содержанию и стилю поэма близка к фольклору горцев):

Велик, богат аул Джемат,
Он никому не платит дани;
Его стена - ручной булат;
Его мечеть - на поле брани.

Его свободные сыны
В огнях войны закалены;
Дела их громки по Кавказу,
В народах дальних и чужих ...

Аул опустел во время эпидемии чумы в начале XIX в. С тех пор он не восстанавливался, не заселялся.

После привала, пройдя два моста, туристы выходят к турлагерю „Джамагат".

Неподалеку отсюда, выше того места, где река Эпчик впадает в реку Гаралыкол, на высоте 1813 м находятся два минеральных источника. Температура воды в источниках круглый год удерживается на уровне 6 °С. Вода эта - слабо минерализованная, углекисло-известково-железистая. По своим свойствам она близка к воде источников Кисловодска. В этом районе, на правом берегу реки Гаралыкол, есть еще два минеральных источника.

Прогулка от города до источников и обратно занимает 6-7 часов. Для того чтобы подробнее ознакомиться с достопримечательностями долины, целесообразно остановиться на ночлег в лагере.

К кругозору на горе Аклабаши

Турлагерь „Джамагат" - кругозор на горе Аклабаши. Протяженность - 4-5 км, продолжительность - 4-5 часов.

От Джамагатских нарзанов можно совершить восхождение к кругозору на горе Аклабаши. Идти надо по тропе вдоль правого берега реки Эпчик. Поднявшись вверх по травянистому склону горы, вскоре оказываешься в сосновом лесу. После 2,5-3 часов подъема по гребню горы открывается вид на хребты Архыза. Хорошо видна гора Пастухова, на которой находится Астрофизическая обсерватория АН СССР.

Чтобы вернуться назад, надо спуститься к реке Джаловчат, а затем идти по левому берегу реки Эпчик (в ее верховьях находится одноименный перевал, ведущий в долину реки Даут).

Ущелье реки Гоначхир

Теберда - устье реки Гоначхир - озеро Туманлыкёль - Северный Приют. Протяженность - 32 км, продолжительность - 2-3 часа (экскурсионным автобусом).

Посещение Гоначхирского ущелья и района озера Туманлыкёль и Северного Приюта строго ограничено Тебердинским заповедником. На проезд до Северного Приюта и далее на переход через Клухорский перевал имеют разрешение туристы всесоюзного маршрута № 43. Все остальные путешествуют по особому разрешению дирекции заповедника - как исключение.

Южнее города Теберды (в 15 км) слиянием Аманауза и Гоначхира образуется река Теберда. Отсюда начинается живописная долина Гоначхира протяженностью более 20 км. В ее верховьях находится Клухорский перевал.

У слияния Аманауза с Гоначхиром стоит кафе для туристов. Здесь дорога разветвляется: вправо - в Домбай и влево - в ущелье Гоначхира.

Мощная река бурным потоком течет по дну мрачного замшелого ущелья. Дорога то крутыми серпантинами поднимается на его берега, огибая узкие места, то снова спускается к реке там, где долина расширяется.

Туристы едут мимо живописных полян субальпийских лугов и реликтовых деревьев ...

Клухорские озера	Памятник морякам - защитникам Клухорского перевала

Как ты мне памятен, привал у Гоначхирского ущелья!

Скалистый коридор глубок,
На диких кручах пихты виснут,
Отвесными стенами стиснут,
На дне беснуется поток ...

Стихи Вероники Тушновой хорошо передают колорит здешних мест.

С дороги открывается вид на ущелья истоков Гоначхира (это Буёльген, Чотча, Хакель, Северный Клухор), берущих начало от мощных ледников одноименных вершин Главного Кавказского хребта. Ущелья этих рек сами являются экскурсионными объектами. Буйная зелень, а на заднем плане грандиозные черно-белые пики, лед и снег, ослепительно сверкающие на солнце, -все это производит сильное впечатление на путешественника. Пожалуй, только на Западном Кавказе, где ледники спускаются почти в лес, можно увидеть такие контрастные пейзажи.

У кордона заповедника в скалах обнаружены пещеры, в которых еще до нашей эры жили люди. Когда позади останется большая часть пути и туристы окажутся в безлесной долине, в пойме Северного Клухора, истока Гоначхира, слева от дороги на высоте 1850 м они могут осмотреть озеро Туманлыкёль (Форельное) - здесь делает остановку автобус. Длина озера - 275 м, ширина - 120 м. Сравнительно неглубокое (средняя глубина - 4 м), летом оно прогревается до 15-18 °С. В озере водится крупная форель (ловить рыбу запрещено).

Автомобильная часть всесоюзного туристского маршрута кончается у Северного Приюта, расположенного на высоте 2 040 м. Это перевалочный лагерь всех туристских маршрутов, проходящих через Клухорский перевал. Из Теберды или Домбая сюда и прибывает экскурсионный автобус.

Здесь, в лагере, перед выходом на Клухорский перевал останавливаются летом туристы, следующие по всесоюзному туристскому маршруту № 43.

Возле лагеря - стоянка автомашин. Отсюда можно пройти до того места, где установлены памятники советским воинам, погибшим при обороне перевалов Кавказа. Экскурсовод расскажет о тяжелых боях с фашистами, о доблести и мужестве советских воинов, преградивших врагу путь в Закавказье.

Красивы окрестности Северного Приюта. Здесь можно полюбоваться Хакельским ледником, Клухорскими водопадами, хребтом Доттахкая. Чуть поодаль видны вершины Буёльгена и Домбай-Ёльгена. Если есть время (и пропуск), можно совершить поход к Клухорским водопадам или Хакельскому леднику.

С октября по май дорога на Северный Приют завалена снегом, и в это время маршрут закрыт для всех.

К озеру Клухор

Северный Приют - долина реки Северный Клухор - озеро Клухор.

Протяженность – 6 км, продолжительность - 5-6 часов.

От Северного Приюта к озеру можно подняться по крутой тропе вдоль правого берега реки Северный Клухор или по старой Военно-Сухумской дороге (этот путь длиннее, но зато подъем менее крутой).

Путь к озеру начинается от стоянки автобусов. Тропа ведет вдоль реки, где почти нет деревьев, но травы так высоки, что порой идущего в них человека не видно. Через полкилометра пути на небольшом моренном валу установлен памятник советским воинам. Отсюда хорошо виден Нижний Клухорский водопад.

К водопаду тропа поднимается очень круто - 30-40°. Выше водопада она проходит по крупным обломкам гранита и вскоре смыкается с дорогой, ведущей к озеру Клухор. С тропы открывается панорама Главного Кавказского хребта. Вытекающий из озера поток образует Верхний Клухорский водопад. Высота его падения - 35-40 м.

Само озеро лежит в глубокой скальной выемке на высоте 2700 м. Длина его – 500 м, ширина - около 400 м, глубина - до 35 м. Озеро освобождается ото льда к середине лета (даже в самое жаркое время по его поверхности плавают льдинки).

Окружение озера имеет мрачный вид. Поэтому, очевидно, до начала нынешнего века оно носило название Кёльхара (Черное озеро). На самом деле озеро зеленовато-бирюзовое с молочным оттенком от множества взвешенных частиц светлого цвета. Северо-восточный берег озера, к которому выводит тропа, представляет собой ровный альпийский луг, полого спускающийся к воде. Здесь спокойно течет поток Северного Клухора. Но через несколько метров он падает с уступа мощным водопадом.

Открывающаяся отсюда панорама не совсем обычна. Это объясняется местоположением озера по отношению к Главному Кавказскому хребту. От вершины Хакель, расположенной южнее Клухорского перевала, Главный хребет резко поворачивает прямо на север, снижаясь на 750 м к седлу Клухорского перевала. С берега озера кажется - он совсем рядом. У перевала гребень отклоняется к северо-востоку и снова поднимается к вершине Клухорбаши на противоположном берегу озера. За вершиной гребень резко спускается, образуя с востока пологую снежную седловину. Эта седловина над Большим Клухорским ледником видна с берега озера. Поток, возникающий от таяния ледника, и наполняет озеро.

Противоположный берег круто поднимается вверх. На его моренном склоне видна узкая линия старой Клухорской дороги.

Человека, особенно городского жителя, поражает эта суровая величественная красота, создающая настроение торжественности и покоя.

Снежная седловина, о которой говорилось выше, это спортивный перевал через Главный Кавказский хребет - Клухор Восточный (3250м, 2А), ведущий, как и Клухорский перевал, в верховья реки Кылыч. Для его прохождения требуется альпинистская подготовка и специальное снаряжение.

К востоку от этого седла начинается один из самых мощных отрогов Главного хребта, разветвления которого тянутся на север более чем на 30 км и образуют всю горную систему между Учкуланом и Тебердой - известными реками Карачаево-Черкесии.

Слева от него находится седловина Южного Кичи-Муруджинского перевала (3 150м, 1А), ведущего в верховья реки Кичи-Муруджу, правого притока Клухора. С него можно полюбоваться видом на ущелье Хакель и окружающие его вершины, но это потребует еще не менее трех часов подъема. Возвращаться обратно нужно тем же путем.

Эльбрус. Вид с перевала Эпчик	Перед выходом на горный маршрут

Из Теберды в Приэльбрусье

Теберда - Джамагатское ущелье - перевал Эпчик (2998м, н/к) - аул Даут - перевал Карачай-Ауш - аул Учкулан - аул Хурзук - долина реки Уллу-Кам - перевал Хотю-Тау (3546м, 1Б) - Баксанское ущелье. Протяженность - 70 км, продолжительность - 5 дней.

Начало маршрута совпадает с маршрутом экскурсии к кругозору на горе Аклабаши. От Джамагатских нарзанов до перевала Эпчик - 7 км с перепадом высот 1200 м.

Тропа к перевалу вначале идет далеко от реки, круто поднимаясь по ее левому берегу, поросшему лесом. Затем она опускается к реке и через 30-40м переходит на правый берег к кошу.

Неподалеку от коша в реку Эпчик впадает ручей Джаловчат, берущий начало на хребте Кёнделенле. Тропа переходит на левый берег и через сосновый бурелом (следы снежной лавины) ведет к крутому травянистому склону. Поднявшись на небольшое плато к маленькому озеру (до него от нарзанных источников примерно 4 часа ходьбы), можно полюбоваться видом на ущелье Муху и Мухинский перевал, хребет Кынгырчат с Лысой горой, возвышающейся над Тебердой.

Если здесь заночевать и рано утром подняться на перевал, то можно наблюдать незабываемую картину восхода солнца из-за Эльбруса.

До перевала Эпчик (2 998 м, н/к) отсюда около часа пути. С этого перевала в хорошую погоду на востоке отчетливо виден Эльбрус, на западе - Мухинский перевал, хребты Мысты-Баши и Ужум.

Через перевал Эпчик проходит конная тропа, соединяющая бассейны Теберды и Кубани и издавна используемая горцами.

Полюбовавшись с перевала великаном Эльбрусом, окрестными видами, можно спуститься в долину реки Даут, куда справа и слева над лощиной зигзагами ведут две тропы, соединяющиеся у истока реки Кёнделенлесу. На противоположном склоне долины Даута хорошо видна тропа на пtревал Карачай-Ауш.

Через час спуска начинаются альпийские луга. Долину перекрывает конечная морена. Здесь у подножия хребта Кёнделенле когда-то было озеро, оно исчезло после прорыва воды.

Еще через час пути будет кош. На правом берегу реки появляются хвойные и лиственные леса. Они поднимаются по северному склону Эпчика, а южные склоны хребта Кёнделенле безлесны. Через 40 минут ходьбы по тропе от коша оказываешься у самой реки Даут.

Долина реки Даут простирается с севера на юг. На юге видны остроконечные вершины Даутского хребта, склоны которого покрыты сосновыми лесами.

Бассейн реки Даут объявлен заказником. Не так давно в ущелье выпустили яков, завезенных с Памира и Саян.

Выше по реке на высоте 1922 м расположен карачаевский аул Даут. Аул Даут - уникальный этнографический памятник карачаевской культуры начала XVIII в. В поселке сохранилось 24 дома. Живет здесь всего 7 семей, работники совхоза имени Османа Касаева. Основное занятие населения - животноводство.

Очень интересна система орошения сенокосов у аула Даут: воду из Кёнделенлесу по арыкам отводят на заливные луга. Травы достигают здесь высоты 50-80 см.

Из Даута за 2,5-3 часа можно совершить радиальную прогулку к Даутским нарзанам, расположенным в 5-6 км к югу от аула. Дорога идет от центра аула на юг по левому берегу реки. За аулом она переходит по мосту на правый берег и постепенно превращается в тропу. Тропа идет все время правым берегом по редкому сосновому лесу.

Через час пути, миновав болотце и загороженные чабанами сенокосные луга, тропа приводит к нарзанному источнику, расположенному на правом берегу реки Даут.

В источнике три крупных вертикальных выхода и несколько маленьких. Горные породы и песок у источника окрашены в оранжевый цвет - свидетельство наличия в минеральной воде окислов железа.

Нарзан слегка газирован, приятного кисловатого вкуса, напоминает кисловодский.

Из Даута можно пройти вниз до нижней станции Даутского молокопровода (12 км от аула). Еще 13 км вниз по реке к дороге Карачаевск – Учкулан - Хурзук, и уже можно сесть в рейсовый автобус.

Однако более интересный путь из Даутского ущелья в Учкулан лежит через перевал Карачай-Ауш (Карачай-Эпчик, 2 950 м, н/к) - перевал этот почти виден из аула Даут. Даутский хребет, на котором находится перевал, расположен в междуречье Кубани и Даута, ее левого притока.

К перевалу следует идти сначала левым берегом реки Даут по проселочной дороге. Затем, переходя по мосту на правый берег, двигаться по дороге, ведущей к ферме, и дальше по тропе. Потребуется всего 4 часа для покорения перевала Карачай-Ауш, с которого хорошо видны многие вершины в районе Теберды, верховьях Учкулана и в Приэльбрусье.

Этот перевал известен карачаевцам многие столетия. Здесь проходит конная тропа из Даута в Учкулан. От перевала до аула Учкулан 1,5 часа спуска.

От аула Учкулан до аула Хурзук лучше проехать местным автобусом.

Хурзук - древний карачаевский аул, где сохранились жилые сооружения 400-500-летней давности. Здесь можно остановиться на несколько часов, осмотреть памятники истории и архитектуры Карачая. В ауле имеются магазины, где можно пополнить запасы продуктов на последующие дни путешествия.

Чтобы попасть из аула Хурзук в долину реки Баксан через перевал Хотю-Тау, можно воспользоваться сначала дорогой, идущей по правому берегу реки Уллу-Кам в альплагерь „Узун-Кол", - расстояние до развилки 10 км. Отсюда одна дорога ведет направо по долине реки Узун-Кол, другая налево по долине Уллу-Кам.

До этого места можно доехать на попутном автотранспорте, а дальше чаще всего туристы идут пешком.

Из Теберды в Архыз

Теберда - долина реки Муху - Мухинский перевал (2 764м, н/к) -долина реки Гитче-Марка - аул Красный Карачай - долина Аксаута - перевал Кызыл-Ауш (2900м, н/к) - долина Марухи -перевал Озерный (2500м, н/к) - Архыз. Протяженность - 60-65 км, продолжительность - 3 дня.

Начальный путь совпадает с маршрутом Теберда - ущелье реки Муху.

Путь к Мухинскому перевалу пролегает по левому безлесному берегу реки Муху. За маслосырозаводом дорога через 2 км переходит в тропу. Верховья долины усеяны крупными камнями, покрытыми лишайниками. Путь по тропе к перевалу через луга довольно однообразен. Перед последним подъемом тропа удаляется от реки Муху, исток которой остается южнее. Седловина перевала находится на высоте 2 764 м.

На востоке в ясные дни отсюда можно увидеть западную вершину Эльбруса. Хорошо просматриваются верховья долины Джамагата, перевал Эпчик и характерный скальный зуб Кыш-каджера правее его. На севере видны скалы хребта Кынгырчат, имеющие красноватый оттенок. Внизу видна река Гитче-Марка, в 1,5 км ниже по ее течению - лес. Верхняя часть долины безлесна.

Спуск с перевала к реке проходит по осыпи. Внизу находится кош. Тропа есть как на левом, так и на правом берегу реки. На правом берегу она кончается через 1,5 км у скального уступа, с которого река низвергается вниз по каньону. На левом берегу тропа проходит по поляне, затем круто спускается в сосновом лесу к реке Уллу-Марка. Через впадающую в нее Гитче-Марку, у самого впадения, имеется мост.

Тропа, идущая вниз вдоль Уллу-Марки, вскоре приводит к мосту, через который надо перейти на левый берег, и спускается лесом в ущелье Аксаута.

Хвойный лес сплошь покрывает склоны гор и пойму реки. Путника такая природа сопровождает до развалин аула Красный Карачай (Кызыл-Карачай) в долине реки Аксаут.

От города Теберды до Красного Карачая более 20 км. Карачаевский аул этот был основан в 20-х гг. Сейчас в ауле нет постоянного населения, только в летний период бывают животноводы. Есть несколько молочных ферм, а в долине Аксаута, выше по реке, у подножия Главного Кавказского хребта расположен небольшой поселок геологов, ниже находится село Хасаут-Греческое.

После 20-киЛометрового перехода следует остановиться на ночлег. В долине Аксаута много больших и удобных для устройства лагеря полян на террасах реки. Аксаутское ущелье по красоте не уступает соседним ущельям, и здесь можно совершить много радиальных экскурсионных маршрутов.

Следующий переход в долину реки Марухи через самый высокий на маршруте перевал Кызыл-Ауш (2900м, н/к) начинается вверх вдоль левого берега Аксаута. Протяженность перехода - 22 км.

Подъем к перевалу начинается возле последней здесь молочной фермы вдоль первого значительного ручья, в 9 км от селения. Серпантином тропа поднимается на поросшую сосновым лесом устьевую ступень.

Через час ходьбы на пути - кош. Еще 2 часа надо идти по более пологому луговому склону в направлении перевального понижения. И вот перевал.

С перевала видны на востоке гора Большая Марка, верховье Азгека и Хаджибийбаши, вершины вблизи Мухинского перевала, далее Эльбрус. На западе возвышается хребет Ужум, в северной части которого виден скальный пик Карабек. В его южном плече - седловина перевала Озерный.

К югу от перевала Кызыл-Ауш находится высшая точка хребта Мысты-Баши - гора Кызыл-Аушдуппур (3424м).

Спуск с перевала короче подъема и ведет к долине реки Марухи. Путь проходит по травянистому склону к ручью и далее по его правому берегу до коша. Потом тропа входит в лес и вскоре выводит из ущелья к Марухе.

Чуть ниже по реке имеется мост, а еще в 2 км ниже по течению реки в летний период функционирует небольшой сыроваренный завод, недалеко от которого в 60-х гг. был построен приют для плановых туристов.

Здесь есть большой водопад. Вблизи моста обычно стоят биваком. От лагерной стоянки можно совершить двухдневный поход на Марухский ледник, до которого около 20 километров.

Марухский перевал известен издавна - через него проходил торговый путь от Причерноморья в Аланию. Следы деятельности аланов обнаруживаются нередко. В скалах горы Карабек найдена древняя выработка медной руды. К штольне тех времен высечена дорога. На склоне горы Пастухова в 18 км ниже по ущелью обнаружен шлак, оставшийся от плавки металла во времена аланов.

Из долины Марухи в поселок Архыз ведет тропа через перевал Озерный (2 500 м, н/к). Она начинается у моста через реку и вначале вьется по сосновому лесу, а затем через лиственный лес выходит к лугам, где имеется кош.

От места стоянки до перевала 3 часа подъема. С перевала открывается панорама горных хребтов, вершин и долин. Севернее Озерного перевала находится другой перевал - Чегет-Чат.

Недалеко от Озерного перевала - озеро Чабаклыкёль (Рыбное). Из озера вытекает река Рапочай - правый приток реки Большой Зеленчук.

С перевала сначала круто, затем по более пологому плато надо спуститься к Архызскому седлу, в системе хребта Морхсырты, несколько ниже углубиться в пихтовый лес. Три часа ходьбы от перевала - оказываешься в Архызе, где можно ознакомиться с местными достопримечательностями.

Из Теберды в Сухуми по Военно-Сухумской дороге (через Клухорский перевал)

Теберда - ущелье реки Гоначхир -Северный Приют - Клухорский перевал (2 782 м, н/к) - Южный Приют - ущелье Кодори - Сухуми. Протяженность - 171 км, продолжительность - 3 дня.

Сергей Анисимов, автор путеводителей по Кавказу и другим районам страны, писал, что Военно-Сухумская дорога - один из самых интересных горных путей „по неожиданному разнообразию и прелести видов, по цветущей красоте речных долин, как на северных, так и на южных склонах, и по величавой красоте снежных вершин ... Таких противоположностей, такого удивительного разнообразия нет ни на одном горном пути не только в Крыму, на Урале или на Алтае, но и нигде в Европе ..."

Часть Военно-Сухумской дороги до сооружения колесной дороги называлась „турецкой тропой", которая как караванный путь известна с древнейших времен. В VIII в. по ней через Клухорский перевал в Аланию вторглись арабы. Караванный путь через Клухор изображен на венецианской карте-схеме XIV в.

В 50-х гг. прошлого века возникла идея строительства колесной дороги от станицы Баталпашинской (ныне Черкесск) до Сухуми через Клухорский перевал. Инженер Л. Даль составил проект дороги, и в 1883 г. началось строительство со стороны Теберды на юг.

В 1886 г. в разгар строительства дороги через Клухорский перевал перешли из Кисловодска драгуны Нижегородского полка. Военный историк В. А. Потто писал, что драгуны шли несколько дней среди крутых скал вслед за опытным карачаевским проводником Юсуфом.

К концу 1888 г. было проложено 15 верст дороги у перевала. 1896г. считается годом завершения строительства всего участка от Баталпашинской до Сухуми длиной в 276 км. Однако скоро по дороге невозможно было проехать из-за обвалов, преграждавших путь.

Дорогу на участках, где случались обвалы, очищали, но не регулярно.

В годы гражданской войны дорога через Клухор становится местом схваток красногвардейцев с контрреволюционерами.

С 1926 г. через Клухорский перевал проходит всесоюзный туристский маршрут № 43. Первопроходцами через перевал в советское время стали известные всей стране люди. По этому маршруту проходили Н. В. Крыленко, О. Ю. Шмидт, А. Ф. Иоффе, А. С. Серафимович, Н.С. Тихонов и другие. В организации этого маршрута и создании Северного Приюта велика заслуга ветерана советского туризма П. А. Утякова.

В 1937 г. по Военно-Сухумской дороге через Клухорский перевал был совершен небывалый в истории Кавказа конный переход в зимний период. В нем приняли участие северокавказские горцы, казаки (многие из них позже, во время Великой Отечественной войны, служили в кавалерийском корпусе генерала Доватора).

Путешествие начинается из Теберды. В первый день на туристском автобусе едут в поселок Домбай. Через два дня на автобусе отправляются к Северному Приюту в верховьях ущелья реки Гоначхир (эта часть маршрута описана выше).

Этот день - самый трудный день путешествия, так как предстоит совершить 28-километровый переход через Клухорский перевал от Северного до Южного Приюта. Переход занимает 8-10 часов.

Чтобы не проходить в жару самый трудный участок пути -подъем к Клухорскому перевалу и спуск от перевала до леса, -надо встать пораньше и выйти до восхода солнца.

Путь от Северного Приюта до озера Клухор описан выше (см. маршрут „К озеру Клухор"). Дальнейший путь до перевала проходит по левому берегу озера. Перейдя небольшой поток, вытекающий из озера, нужно двигаться по „бараньим лбам". До перевала уже недалеко.

Участок между озером и перевалом все летние месяцы закрыт фирном. Идти надо осторожно, в некоторых местах страхуя друг друга, не отклоняясь от протоптанной тропы: Клухорский перевал расположен на высоте 2 782 м над уровнем моря.

В годы Великой Отечественной войны на Клухоре развернулись ожесточенные бои с фашистами. На перевале сохранились следы боев 1942-1943 гг., видны остатки блиндажей и т. п.

От перевала путь лежит к Южному Приюту и далее в Сухуми - к югу от Клухорского перевала начинается территория Грузинской ССР.

Тропа ведет к долине реки Кылыч, по левому, а потом по правому берегу которой пролегает маршрут до турбазы. В Южном Приюте можно переночевать, а утром уехать в Сухуми на автобусе или попутной машине.

Из ущелья реки Марухи в долину Чхалты через Марухский перевал

Поселок Красный Карачай - Марухский перевал (2 746м, 1А) - поселок Чхалта. Протяженность — 66 км, продолжительность - 3-4 дня.

Перевалив в ущелье реки Марухи из Теберды через перевалы Мухинский и Кызыл-Ауш (или из Архыза через перевал Озерный), можно продолжить маршрут через Марухский перевал в долину реки Чхалты и далее к Черному морю.

От места ночевки (у сыроваренного завода) по долине реки Марухи к перевалу ведет проселочная дорога, которая в конце ущелья переходит в тропу. Через 18 км она приводит к морене Северо-Марухского ледника. Еще издали в конце ущелья видна широкая седловина Марухского перевала (2746 м, 1А).

У ледника за мореной следует устроить ночлег. До перевала от места этой ночевки можно подняться за 1,5-2 часа.

С ледника хорошо просматривается путь подъема на перевал. К перевалу ведет уступ крутых „бараньих лбов". Их обходят слева по полке, начинающейся от большого снежника, который спускается с Главного Кавказского хребта. Тропа на перевал проложена по скальным ступеням. Седловина перевала широкая. На ней видны остатки блиндажей и огневых точек времен Великой Отечественной войны. На перевале установлены памятники советским воинам, защищавшим Марухский перевал.

О мужестве, подвиге защитников Марухского перевала в 1942-1943 гг. помнит народ. События тех героических дней описаны в книгах „Тайна Марухского ледника", „Дыхание лавин" и других произведениях.

С перевала хорошо виден Южно-Марухский ледник, открывается вид на его мощный ледопад от узкой щели перевала Каракая Южный (3300м, 2Б), который ведет через Главный хребет в долину реки Аксаут. Спуск с перевала на ледник - на крутом осыпном склоне. Ледник ровный, открытый, трещин практически нет. Язык его завален камнями.

Сразу за ледником река резко поворачивает влево и уходит в каньон. Каньон обходят по левому или по правому берегу. Лучше идти по левому, где проложена основная тропа. Теснину обходят по разрушенным скалам и осыпям высоко над рекой. Тропа в высокой траве приводит к кошу.

В верховьях Южной Марухи есть водопад Азырт. Река двумя каскадами падает со скального уступа.

От реки Карач по левому берегу Южной Марухи идет лесная тропа до следующего коша. Здесь начинается река Чхалта. Это удобное место для ночлега.

Туристы на конном маршруте		Каракёль - озеро в черте города Теберды

От коша до селения Чхалта у впадения одноименной реки в Кодори надо идти по берегу реки, которая течет вдоль Главного хребта в глубоком ущелье. Гигантские пихты, сосны, буки и каштаны сплошной стеной покрывают здесь склоны гор. С дороги открываются запоминающиеся виды на каньоны левых притоков Чхалты - они берут начало у ледников Главного хребта.

Селение Чхалта находится на Военно-Сухумской дороге. Через него в Сухуми ходит рейсовый автобус, на котором утром можно уехать к морю.

Конные маршруты

Коннопрокатный пункт в городе Теберде - долина реки Джамагат - долина реки Эпчик - перевал Эпчик (2998м, н/к) - долина реки Кёнделенлесу - аул Даут - долина реки Даут - приют „Даут". Протяженность в один конец (без учета радиальных маршрутов) - около 30 км, продолжительность с радиальными экскурсиями - 7 дней.

Условия Теберды и Архыза достаточно благоприятны для занятий конным туризмом. Можно развивать его и в Домбае, но в этом высокогорном районе слишком много ледников, морен, глубоких ущелий, крутых склонов, опасных рек, потому здесь лучше заниматься другими видами туризма. Маршруты конного туризма проходят там, где уже сотни лет ездят верхом горцы.

КОННЫЕ МАРШРУТЫ ИЗ ТЕБЕРДЫ

В 1975 г. при турбазе „Теберда" был открыт коннопрокатный пункт, а в следующем году начались путешествия по конному маршруту от города Теберды через перевал Эпчик в долину реки Даут.

Тургостиница „Теберда" с 1976 г. принимает конных туристов на 18 дней. В начале своего пребывания отдыхающие знакомятся с городом и его окрестностями, природой Тебердинского заповедника, культурой и бытом местного населения. Они совершают автобусную экскурсию в Домбай, поднимаются по канатно-кресельной дороге на кругозор горы Мусса-Ачитара.

До выезда на конный маршрут туристы несколько дней тренируются под руководством опытных инструкторов. Только освоив приемы управления лошадьми в горах и сдав минимум по технике безопасности, они отправляются по маршруту.

Первые 9 км пути едут по проселочной дороге на правом берегу реки Теберда, затем по долине реки Джамагат. От слияния рек Гаралыкол и Эпчик маршрут продолжается по тропе. От приюта и слияния этих рек до перевала Эпчик конные туристы едут в медленном темпе (9 км за 1,5-2 часа).

Поселок Домбай	Тургостиница „Домбай"	Вантовый мост в Домбае

С перевала открывается панорама гор, среди которых выделяется конус Эльбруса. Отсюда конно-пешеходная тропа ведет по долине реки Кёнделенлесу к аулу Даут. В нескольких километрах ниже аула на левом берегу реки Даут находится летний коннотуристский приют, куда и прибывает группа туристов.

В последующие дни туристы совершают несколько поездок по конным радиальным маршрутам к аулу Даут, перевалу Карачай-Ауш, к Даутскому нарзану, к горным озерам в долине реки Кёнделенлесу.

На седьмой день кавалькада пускается в обратный путь и в тот же вечер завершает свой маршрут в Теберде.

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ ИЗ ПОСЕЛКА ДОМБАЙ

По поселку Домбай

В 1964 г. началось строительство комплексной базы отдыха, базы туризма, альпинизма и горнолыжного спорта в Домбае. За минувшие годы сданы в эксплуатацию туристские гостиницы „Домбай" и „Крокус", международный молодежный центр „Горные вершины".

Теперь на Домбае функционируют два альпинистских лагеря, которые ежегодно принимают свыше тысячи альпинистов. Горнолыжники, приезжающие сюда на зимний период, пользуются пассажирскими канатно-кресельными дорогами и буксировочными подъемниками, которые доставляют спортсменов от поселка Домбай, расположенного на высоте 1630 м, на южные склоны горы Мусса-Ачитара до отметки 3 000 м.

Экскурсия к Алибекскому водопаду в Домбае	Домбай. Кругозор горы Мусса-Ачитара	Экскурсанты на Алибекском леднике

На кругозор Мусса-Ачитара

Поселок Домбай - поляна ЛИИ (станция канатно-кресельной дороги) - кругозор Мусса-Ачитара. Протяженность - около 3 км, продолжительность - 5-6 часов.

В первый день пребывания в Домбае, взяв с собой фотоаппарат, совершают обычно экскурсию на кругозор Мусса-Ачитара. Раньше пешком по тропе она занимала немало времени. Теперь парнокресельная и маятниковая дороги быстро поднимут почти к самой вершине, в зону альпийских лугов.

Склоны горы открыты к югу и практически целый день освещаются солнцем.

Сверху виден, как на плане, огромный район Кавказа. Главный хребет просматривается от снежной трапеции Гвандры на востоке до черной пилы Каракая на западе. Особенно эффектны Домбай-Ёльген, высшая точка района (4046 м), массив Джугутурлучат, Аманауз, Софриджу и Белалакая.

Трудно найти лучшую панорамную точку. Много экскурсантов бывает здесь летом. Немало желающих полюбоваться осенней панорамой: хребты покрыты бурыми шапками увядших лугов, с которых желто-багряными реками стекают через зелень хвои лавинные просеки, заросшие лиственным мелколесьем.

Зимой на кругозоре в основном горнолыжники.

С кругозора можно разглядеть весь район Домбая и наметить план дальнейших экскурсий.

Ущелье реки Домбай-Ёльген

Домбай - слияние Чучхура и Птыша. Протяженность - 4-5 км, продолжительность — 3-4 часа.

Ущелье Домбай-Ёльгена с юга ограничено участком Главного Кавказского хребта, с севера - массивом Мусса-Ачитара и замыкается восточным отрогом Домбай-Ёльгена.

Ущелье Домбая-Ёльгена - наиболее посещаемое экскурсантами место района. Этим оно обязано канатной дороге, проложенной до Русской поляны.

Рано утром, когда „канатка" не работает, до Русской поляны можно добраться за 1 час по дороге, проложенной в пихтовом лесу, или по тропе вдоль опор канатной дороги.

Красива эта поляна, поросшая высокими субальпийскими травами. Справа от нее горный массив Джугутурлучат, с которого спускается одноименный ледник. Кажется, до него рукой подать.

Тропа ведет по направлению к Чучхурским водопадам. Сначала она проходит по болотистому месту, затем через лес. Деревья в нем чередуются - то пихты, то березы. Вскоре деревья редеют, и начинаются субальпийские луга.

И дальше до самого слияния двух истоков реки Домбай-Ёльген - Чучхура и Северного Птыша - тропа идет сквозь буйные субальпийские луга, изредка сменяемые перелесками. Причем временами заросли борщевика и телекии (с яркими желтыми цветами, напоминающими подсолнечник) двухметровой стеной стоят вдоль тропы. До слияния истоков Домбая примерно 2-2,5 часа ходу.

Реку Домбай-Ёльген питают шесть ледников: Северный Джугутурлучат, Ине, Восточный Джугутурлучат, Северный Птыш, Домбайский и Чучхурский.

С Русской поляны справа по ходу открывается вид на ледник Северный Джугутурлучат, заполняющий цирк, образованный отрогами вершины Джугутурлучат. В верховьях этого ледника острой иглой взметнулся пик Ине (3455м).

Без его фотоизображения редко обходится какое-либо издание о Домбае. Его изображение, как и снимки с видами Софриджу и Белалакая, является своеобразной визитной карточкой района.

Самый мощный ледник этого ущелья - Северный Птыш, в верховьях левого истока реки. А выше языка этого ледника на правой боковой морене находятся Птышские ночевки - площадки для лагеря, подготовленные альпинистами.

Наиболее популярны в ущелье Домбай-Ёльгена экскурсии к Чучхурским водопадам и на ледник Птыш.

К Чучхурским водопадам

Поселок Домбай - Русская поляна - правый берег реки Домбай-Ёльген - Чучхурские водопады. Протяженность - 5 км, продолжительность - 4-5 часов.

Зуб Софриджу

Через 4 км от Русской поляны в месте слияния Птыша и Чучхура тропа резко поворачивает влево и поднимается вдоль правого берега реки Чучхур. Еще 20 минут ходьбы - и оказываешься у Чучхурских водопадов.

Можно долго любоваться водопадами, не рекомендуется только подходить к ним слишком близко: скалы здесь мокрые и скользкие. Если подниматься по тропе еще выше, то можно дойти до перевала Чучхур, ведущего в ущелье Буёльгена.

Обратно возвращаются тем же путем.

К леднику Птыш

Поселок Домбай - Русская поляна - правый берег реки Домбай-Ёльген - правый берег реки Северный Птыш - Птышские ночевки. Протяженность - около 6км, продолжительность - 5-6 часов.

Перейдя по деревянному мостику Чучхур чуть выше слияния истоков Домбая, приближаешься к реке Северный Птыш, по правому берегу которой проложена тропа - по ней до Птышских ночевок можно дойти примерно за час. Это конечная точка экскурсии.

Тропа через кусты сначала поднимается вверх метров на 50, а потом идет высоко над рекой по лугам и зарослям рододендрона, покрывающим теневые склоны гор. Язык ледника остается ниже и хорошо просматривается с тропы. С Птышских ночевок открывается панорама верховьев долины Домбай-Ёльгена. Вот круто поднимаются отроги массива Домбай-Ёльген, напротив просматривается весь Акбекский гребень Главного Кавказского хребта с его вершинами, перевалами и „висячими" ледниками.

В верховьях Птыша имеется ряд перевалов, ведущих на юг через Главный хребет. Наиболее доступный из них перевал Птыш (3007м, 1Б), открывающий путь в верховья правого истока реки Южный Птыш. Его широкая и самая низкая в гребне седловина хорошо видна в дальнем углу ущелья, восточнее пирамидальной вершины Птыш. Когда-то через него вела хорошо пробитая тропа, которая местами сохранилась.

Почти над Птышскими ночевками между пиком ЦДСА и вершиной Южный Домбай-Ёльген находится перевал Домбай (3200 м, 2А), ведущий к левому истоку Южного Птыша. Альпинисты часто пользуются им при восхождении на вершины Домбайской группы.

Все седловины в Акбекском гребне ведут на юг в красивейшее ущелье реки Ацапш. Труднодоступное, оно практически не посещается людьми. Две седловины используются туристами в спортивных маршрутах. Это перевал Акбек Западный (3 530 м, 2Б) и перевал Акбек Восточный (3 540 м, 2Б).

На Русской поляне в Домбае

В ущелье реки Аманауз

Поселок Домбай - долина Аманауза (левый берег реки). Протяженность - 2-3 км, продолжительность - 2-4 часа.

Ущелье Аманауза - это центр Домбайского района. Расположенные в его верховьях ледники Софриджу, Аманаузский, Джугутурлучат и вершины Белалакая, Софруджу и Аманаузбаши видны из Тебердинской долины, за несколько десятков километров от Домбая. Они украшают пейзаж этого района.

Маршрут из Домбая в ущелье Аманауза начинается на Пихтовом мысу и далее идет вдоль левого берега реки, пересекая ее протоки в низкорослом березняке и пихтово-еловых клиньях. Во время дождей некоторые участки тропы в этом месте затапливаются. Затопленные участки нужно обойти в лесу по склону.

Скоро тропа, поднимаясь по склону, входит в смешанный лес. Его основу составляют ель, пихта, бук, изредка попадается клен. Через полчаса ходьбы открывается вид на Чертову мельницу, каньон реки Аманауз. Впереди, на правом берегу, - гигантский лавинный снежник, выше - северо-западные стены хребта Джугутурлучат. Правее возвышается зуб Софриджу, просматривается ледник Соф-риджинский.

В ущелье реки Алибек

Поселок Домбай - дорога к альплагерю „Алибек" - Алибекская поляна. Протяженность - 6-7 км, продолжительность - 5-6 часов.

Ущелье реки Алибек одно из самых живописных мест на Кавказе. Реликтовый (пихтовый) лес, солнечные поляны субальпийских лугов, Алибекский ледник - самый большой в этом районе и доступный для туристов (он спускается прямо к лесу), великолепная панорама Главного Кавказского хребта с вершинами Джаловчат, Эрцог и Белалакая привлекают сюда людей, делают ущелье местом паломничества туристов.

От Домбайской поляны по левому берегу реки Алибек в ущелье проложена дорога. Она ведет в альплагерь „Алибек" через замшелый лес, в основном состоящий из ели и пихты. Этим деревьям сотни лет, порой они достигают высоты 60 м. Сквозь них лишь изредка пробиваются солнечные лучи. Здесь царит таинственный полумрак. С деревьев свисают длинные космы серого мха, то тут, то там возникают гигантские грибы-трутовики.

Маршрут, начавшийся за гостиницей „Горные вершины", ведет круто вверх по берегу реки, проходит по узкому обрывистому участку дороги. Слева внизу шумит бурный поток Али-бека. Справа видны выходы черных сланцев, из которых сложена значительная часть хребтов Семенов-Баши и Мусса-Ачитара. Через 20-25 минут дорога выходит на лесную поляну. В 50 м справа от дороги находится кладбище альпинистов. Туристы по традиции приходят сюда почтить память отважных.

Еще через некоторое время дорога выведет на большую поляну Узунтала (Длинная поляна). Зимой сюда сходят снежные лавины, чем и объясняется отсутствие леса. И летом можно увидеть следы этих лавин - „лавинный мусор". Обычно на поляне устраивается привал. Здесь хорошо просматриваются многие вершины, находящиеся в верховьях реки Алибек.

На юге виден большой водопад, образованный горным потоком с ледника Белалакая. Отсюда около 1 км до альплагеря. Примерно в этом месте влево от дороги уходит тропа, которая спускается вниз к реке и там раздваивается.

Одна наиболее хорошо пробитая тропа поднимается вверх по левому берегу реки Алибек в обход альплагеря к Алибекскому леднику. Другая по мосту переходит на правый берег реки Алибек и углубляется в лес. Эта тропа ведет к Белалакайскому леднику, расположенному в цирке к западу от вершины Белалакая.

Тропа в густом лесу обходит альплагерь „Алибек" и прямо за ним выходит на широкую Алибекскую поляну. Цветущие травы метровой высоты стеной стоят вдоль узкой дороги. Долина Алибека даже на Кавказе выделяется красочностью и многоцветием своих субальпийских лугов. На одном квадратном метре здесь можно насчитать до 40 различных видов цветов.

С поляны открывается вид на хребты, замыкающие долину Алибека. Впереди чуть справа возвышается гребень вершины Сулахат, напоминающий фигуру спящей женщины. Об этой вершине сложена легенда.

В трудолюбивом и сильном племени аланов в сакле старого горца родилась Сулахат. Очень красивой была она. Счастливо жило горное племя. Но однажды счастье отвернулось от него. В неприступной стене гор, окружавших жилища, был проход, по которому и начали врываться в долину и жестоко ее опустошать колючие снежные ветры. Стал гибнуть каждую осень урожай, поредели стада туров, срывавшихся под ударами ветров в пропасти. Погибали люди, лишенные пищи. Тогда Сулахат отправилась к леднику Алибек. Она легла вдоль хребта, чтобы загородить собою путь страшным ветрам, так долго терзавшим долину. Проснувшись солнечным утром, люди, удивленные тишиной, взглянули в сторону Алибека. Они увидели там лежавшую мертвой Сулахат ...

К югу от горы Сулахат ее большой перевал, состоящий из двух седловин, разделенных пиком со срезанной вершиной (пик Квадратный). Седловина с юга от пика Квадратного - это перевал Джаловчат (3 050 м, 1Б). Он ведет в долину Аксаута к Джаловчатскому леднику. Путь к перевалу по леднику Двуязычному хорошо прослеживается с поляны.

В самом дальнем углу ущелья в верховьях Алибекского ледника видны вершины Эрцог и Джаловчат, самые высокие точки этого района. Седловина между ними - перевал Юбилейный (3 300 м, 3А), один из самых сложных на Западном Кавказе. Перевал, ведущий через Главный хребет из верховьев Алибекского ледника на ледник Южный Джаловчатский.

От Эрцога на восток Главный Кавказский хребет резко понижается, окаймляя ледник. Через Алибекский ледопад, восточную часть вершины, перевал Эрцог (3 500 м, 3А) проходит сложный спортивный маршрут в верховья правого истока реки Чхалта-Дзых, впадающей в Чхалту.

По центру Алибекского ледника видна вершина Алибек-баши, одна из красивейших в Главном Кавказском хребте.

Из ущелья реки Алибек можно совершить экскурсии к Алибекскому леднику и Турьему озеру.

Алибекский ледник и Турье озеро

Поселок Домбай - Алибекская поляна - Алибекский ледник - Турье озеро. Протяженность - 9 км, продолжительность - 6-7 часов.

Немало ледников в горах Карачаево-Черкесии, больше всего их в верховьях рек Алибек, Аманауз, Птыш и Чучхур.

Широкой известностью пользуется Алибекский ледник. „Если ты не побывал на Алибекском леднике, считай, что не видел настоящего Домбая", - говорят туристы.

Он самый доступный из всех ледников в бассейне реки Теберды.

Тропа пересекает Алибекскую поляну и в конце ее раздваивается. Идти нужно по левой (правая ведет вверх по склонам Семенов-Баши к перевалу Алибекский). За поляной тропа углубляется в смешанный лес, низкорослый и труднопроходимый. Лес растет на моренах и „бараньих лбах", оставленных ледником. По пути можно осмотреть Алибекский водопад.

Поселок Архыз	Турбаза „Архыз"

А недалеко от водопада находится и Алибекский ледник. К чему ведет тропа.

Осмотрев поверхность одного ii3 крупных ледников Западного Кавказа и окружающие горы, можно пройти к Турьему озеру между моренами Алибекского и Двуязычного ледников. Когда вокруг тихо, нет людей, к нему на водопой спускаются туры - отсюда и название.

От ледника к озеру следует подниматься по левой боковой морене, а возвращаться мимо огромных валунов по гребню той же боковой морены. Через 5-10 минут ходьбы эта тропа выводит к той, которая вела к леднику.

Обратно в поселок Домбай ведет та же дорога.

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ ИЗ ПОСЕЛКА АРХЫЗ

По поселку Архыз

Автобусная стоянка - Архызское лесничество - турбаза „Алания". Протяженность - 3 км, продолжительность -1,5 часа.

Поселок Архыз находится в юго-западной части Карачаево-Черкесской автономной области, в 52 км к югу от станицы Зе-ленчукской, с которой он соединен асфальтированной дорогой. Автобусы в Архыз ходят из Черкесска, Невинномысска, Минеральных Вод и станицы Зеленчукской. Хорошее транспортное сообщение способствовало тому, что этот живописный район стал популярным местом отдыха. В Архыз едут туристы из разных уголков страны. И, побывав хотя бы раз, стараются попасть сюда снова.

Горный район Архыз включает верхнюю часть ущелья Большого Зеленчука и его притоков, поселки Архыз и Нижний Архыз.

Центром этого туристского района является поселок Архыз, основанный как аул в 1923 г. Он расположен на дне большой котловины и на речных террасах (абсолютная высота 1450-1500 м). Это место называют карачаевским пятиречьем, потому что здесь из холодных вод горных рек Кизгыч, Псыш, София, Архыз образуется Большой Зеленчук с удивительно чистой сине-зеленой водой.

Сосновые леса окружают поселок, наполняя его ароматом хвои. На солнце сосны кажутся бронзовыми и придают поселку особый колорит.

Первые туристские маршруты по Архызу проложили еще до революции члены Кавказского горного общества Щуровский (1905 г. - перевалы Марухский, Чигордали, Пхия) и Красильников (1911 г. - тот же перевал Марухский).

Первопроходцами архызского высокогорья в советское врем стали москвичи, руководимые известным астрономом Б. А. Воронцовым-Ве-. лъяминоеым. Они прошли через перевал Наур, открыли перевалы Медвежий, Чучхур, Магана и ледник, названный впоследствии именем руководителя этой группы, крупного ученого.

В 1936 г. туристский кружок Московского Дома ученых организовал в Архызе первый туристский лагерь.

В 1940 г. в Архызе по инициативе С. Левченко и В. Энгеля Северо-Кавказским туристским управлением был организован учебно-тренировочный лагерь. В. Терещенко, Е. Вавилов, И. Черный, Ю. Кожухарь, Е. Оххо разведали и описали перевалы Бугойчат, Халега, Хадюка, Озерный.

В послевоенное время, в 50-60-е гг., группы туристов Московского Дома ученых активно осваивали высокогорье Архыза, перевалы Чвахра, Салыннган, Конгур и другие. Они же обнаружили верхние Софийские озера.

В 1960 г. к исследованию „белых пятен" района приступила группа Московского клуба туристов (руководитель Н.Д. Бондарев), которая в целом завершила описание туристских возможностей Архыза, Были освоены сложные перевалы Куреллы, Сатхаро, Чамагвара, Псыш, Аманауз, составлена детальная схема, а в 1972 г. Ставропольское издательство выпустило первый путеводитель по Архызу (авторы Бондарев Н. Д., Вегенер Л. В., Савельева В. В.).

В 1960 г. в Архызе открылась туристская база ВЦСПС.

В поселке, где проживают более 600 человек, несколько турбаз и баз отдыха, гостиница (Зеленчукского мехлесхоза). В центре Архыза находятся поселковый Совет, восьмилетняя школа, почтовое отделение, клуб, кафе, магазины райпотребсоюза и курортторга, киоск „Союзпечати", фельдшерско-акушерский пункт.

Здесь работают метеостанция и водомерный пост, лесничества Тебердинского заповедника и Зеленчукского мехлесхоза. В окрестностях поселка Архыз находятся угодья животноводческих колхозов имени В. И. Ленина и „Знамя коммунизма". В поселке есть ветеринарный пункт.

Зимой и летом устремляются в Архыз туристы и экскурсанты. Особенно много прибывает их из центра европейской части СССР (среди отдыхающих молодежь составляет 70%). На экскурсии в выходные дни сюда приезжают не только из Ставропольского и Краснодарского краев, но и из Закавказья, Ростовской, Донецкой областей.

На скалу Карча-Тёбе

Архызское лесничество - скала Карча-Тёбе - турбаза “Алания”. Протяженность — около 2 км, продолжительность - 1,5-2 часа.

К северо-западу от поселка Архыз возвышается скальный выступ конусообразной формы, поросший сосновым лесом. По преданию, здесь на виду всей котловины была башня Карчи -легендарного предка карачаевского народа. Историки относят укрепление Карча-Кала к XIII-XIV вв.

Дорога на Карча-Тёбе начинается у въезда в Архыз на северовосточной его окраине слева от лесничества Зеленчукского мехлесхоза. Здесь у входа в лес есть табличка: „Буковый лес - памятник природы". Это редкий на таких высотах участок (13 га) могучих старых деревьев 200-220-летнего возраста, высотой 25-28 м, с обхватом стволов в 3-3,5 метра.

Через лес проходит несколько дорог, идти надо по самой широкой в направлении на северо-восток к склону хребта Абишира-Ахуба. Здесь на высоте 1470 м растут лещина, клены высокогорные, единичные старые пихты.

У одной из пихт начинается дорога вверх, она вьется среди деревьев, мимо кустов боярышника и рябины выводит к седловинке на высоте 1550 м. Здесь на стволах буков сделана маркировка красной масляной краской, указывающая путь вправо вверх по скальному склону. Еще 20 минут подъема - и оказываешься на вершине крутой скалы. Здесь на выровненной площадке сохранились руины небольшой церкви.

Скала Карча-Тёбе с удобной смотровой площадкой над Архызской котловиной дает возможность познакомиться с круговой панорамой Архыза. На севере крутой зеленой стеной поднимается хребет Абишира-Ахуба. У его подножия находится огромный старый конус выноса - свидетель лавинной деятельности. Он порос смешанным лесом.

Прямо на западе, у въезда в Архыз, слева от дороги - так называемая Немецкая поляна. Внизу за рекой на юго-востоке хорошо просматривается среди соснового леса Казачья поляна, а над нею гигантским цирком возвышается хребет Морхсырты. Его северный склон, обращенный к котловине, порос густым темным пихтовым лесом. Светлыми пятнами по всему склону разбросаны осины. Верхняя часть хребта покрыта лугами.

Хорошо видно Архызское седло - перевал на пути к Рыбным озерам. Справа от перевала каменной пирамидой вишневого цвета громоздится гора Красная. До нее по прямой 5 км. А на юг уходит Кизгычское ущелье, замкнутое покрытыми снегом и льдом горами Главного хребта. До них около 25 км. На юго-западе просматривается ущелье реки Псыш, с запада Архызское ущелье закрыто отрогом хребта Абишира-Ахуба.

Со скалы Карча-Тёбе хорошо обозревается и поселок.

Посреди котловины - две покрытые пихтовым лесом горы: восточная с плоской вершиной - Кизгычский останец, западная, как пирамида, - Наз-Айры.

Обращает на себя внимание и ближайшее окружение смотровой площадки. Вот сосна с раздвоенным наподобие лиры стволом, а рядом белеет 5 стволов березы, отходящих от одного корня.

Обратно короче возвратиться той же дорогой. Но можно спуститься от перемычки на восток и выйти к руслу ручья, а по нему вниз на дорогу. Правда, здесь крутой спуск, особенно трудный в дождливую погоду.

По Баритовой балке

Центр Архыза - река Баритовая - Баритовый водопад - Баритовые копи. Протяженность - около 5 км, продолжительность - 4-5 часов.

Из центра поселка Архыз хорошо обозревается весь южный склон хребта Абишира-Ахуба, как шрамами изрезанный глубокими балками. Зимой по лоткам балок сходят лавины. Забитые снегом балки белеют изломанными линиями на темном фоне сосновых лесов. Летом они выделяются более светлой зеленью лиственных лесов и лугов.

Прямо в створе улицы, ведущей вверх к хребту, видна Баритовая балка. Так называют ее потому, что в 20-е гг. в верховьях балки добывали барит - тяжелый белый со стеклянным блеском минерал. Он применяется для получения белых красок, в качестве наполнителя в бумажной и резиновой промышленности, как утяжелитель при бурении.

За поселком видны груды камней, местами образующие валы. Глядя снизу, трудно увидеть в этом каменном хаосе руины древнего аланского городища. И только поднявшись к устью балки, сверху обозрев эту местность, можно хорошо различить развалины средневекового поселения. Разрушились и оплыли стены, сложенные из каменных глыб, сдвинуты лавинами, водой и собственной тяжестью вниз по склону, нарушены четкие линии кварталов, но план древнего городища можно проследить. По широким улицам радиально расходятся каналы оросительной системы, отведенные от ручья Баритовой балки.

Селение возникло здесь в начале I тысячелетия н. э., когда климат на Кавказе был сухим, зимы малоснежными. У подножия южного склона на дне котловины было очень удобное для поселения место. Но в XIII-XIV вв., в период повышенного увлажнения, на склонах в верхних их частях стало накапливаться много снега, который со страшной силой обрушивался вниз на селение. Первое время люди боролись с „белой смертью", строили лавиноотбойные дамбы из камней. Остатки этих мощных сооружений толщиной более трех метров хорошо видны и поныне. Но вот под дамбой - остатки здания ... Люди, устав бороться со стихией, покинули селение, спустились вниз по долине,

На входе в ущелье переправляются через ручей на его левый берег, где среди орешника есть тропа, ведущая к водопадам. Тренированные экскурсанты могут подниматься прямо, не сворачивая с тропы, а остальным рекомендуется идти по старой дороге через сосновый лес. Поворот на дорогу справа-недалеко от места слияния двух ручьев.

Баритовый водопад находится в верхней части желоба балки. Вода хрустальной лентой падает с отвесной серой стены. Здесь любят посидеть, подышать свежестью, исходящей от разбрызгиваемой воды. Отсюда, с верхней границы леса, хорошо виден поселок Архыз, долина реки Кизгыч, в верховьях которой видна полосатая округлая каменная возвышенность Тюбетейка. Долина по форме напоминает корыто с плоским дном. Когда-то язык ледника тащил здесь вмороженные в его тело камни и „выцарапывал" себе ложе. Когда ледник растаял, камни эти остались в виде моренных валов, перегородивших долину в нескольких местах на дне котловины. Одна такая морена лежит у въезда в поселок Архыз.

Дорога к копям идет среди субальпийских лугов мимо кошей. Здесь под ногами все больше белых камней. Если в поднятом камне чувствуется необычная для объема тяжесть - это барит. В старых штольнях

любители минералов находят образцы для коллекции. От копей есть тропа вверх по лугам к пику Пионеров (3 050 м), что правильной пирамидой возвышается над поселком. Под восточным ребром пирамиды почти в течение всего лета сохраняется снежный гребень. В некоторые годы он не стаивает до конца лета. У снежника можно увидеть лужайки цветущих трав - альпийские ковры.

Путь до Баритового водопада занимает 1-1,5 часа, до копей -2,5 часа, для подъема на пик Пионеров потребуется 5-6 часов. На обратный путь нужно значительно меньше времени.

На Церковную поляну

Поселок Архыз - Церковная поляна. Протяженность - около 3 км, продолжительность -1,5-2 часа.

Дорога к Церковной поляне начинается на северо-западной окраине поселка. Сначала надо пройти по асфальту на запад до последнего дома. Затем свернуть вправо, подняться на невысокую террасу.

Мост через горную реку в Архызе	Туристы в весеннем буковом лесу

Дорога идет вдоль изгороди. Это огорожен пихтовый лей объявленный памятником при роды. Пихта кавказская - долгожитель. За 200-250 лет она достигает 50-метровой высоты. Стволы ее в 2-3 обхвата. Кора с северной стороны покрыта лимонного цвета лишайником. В пихтовом лесу темно, прохладно, сыро.

В просветах между пихтами -молодой подрост. В лесу много высоких трав, камни, пни, стволы поваленных деревьев, покрытые мхом. Сходить с дороги без тропы не рекомендуется. Дорогу пересекают ручьи, переходить их лучше по бревнам, положенным справа от дороги.

Поляну называют Церковной потому, что здесь когда-то стояла церковь. Древний храм зарисовал в конце XIX в. художник и археолог Д. М. Струков. Вокруг церкви был каменный забор. Рядом с церковью находилось кладбище. Каменные ящики-могилы были накрыты массивными плитами, помеченными крестами и надписями. От церкви осталась груда камней в северо-западном углу поляны да одичавшие груши бывшего тут сада. У входа на поляну поднялся посаженный в наше время молодой соснячок.

Кругозор на Абишира-Ахуба

Поселок Архыз - Церковная поляна - кругозор. Протяженность - 6км, продолжительность - 3-3,5 часа.

В северо-западном углу Церковной поляны есть широкая тропа, ведущая вверх на отрог хребта Абишира-Ахуба. Сначала путь пролегает через пихтовый лес. Через 1,5-2 часа подъема пихты сменяются березами с кривыми стволами, а потом начинаются субальпийские луга.

С кругозора открывается панорама Главного Кавказского хребта. В хорошую погоду на востоке можно увидеть могучий белый конус Эльбруса. За верховьями реки Кизгыч поднимаются зубцы гор Марухского района. А вот куполообразная вершина горы Софии (3 640 м), западнее ее - скальная пирамида Пшиша (3 790 м), высшая точка района. Еще западнее вырисовывается острый пик Аманауз (3 530 м), вдали буреет хребет Аркасара. Первый план составляют Чегет-Чат и Габулу.

По долине реки Архыз

Поселок Архыз - долина реки Архыз - Греческая поляна - Лунная поляна - река Дукка. Протяженность - 18 км, продолжительность - 2 дня.

На северном склоне Большого Кавказа реки имеют почти меридиональную вытянутость долин. Спускаясь с гор, они прорезают себе глубокие узкие ущелья и устремляются на север. Таковы Большой Зеленчук и его верхние притоки - Кизгыч, Псыш. И только одна река Архыз течет с запада на восток и имеет широкую долину, хорошо освещаемую солнцем. Все экспедиции, обследовавшие Архыз, отмечали уникальные качества этой долины и предлагали создать здесь горноклиматический курорт.

Дорога в долину реки Архыз начинается за шлагбаумом на юго-западной окраине поселка. Слева от дороги - палаточный городок автокемпинга, за ним блестит теремок крыши базы отдыха. Справа на высокой речной террасе виден великолепный сосновый бор. Он объявлен памятником природы, огорожен. Сосны имеют возраст до 170 лет. Прямые гладкие стволы поднимают пышные зеленые шапки на 30-метровую высоту. Бор без подлеска и подроста просматривается насквозь, пронизан светом. В глубине его белеют стволы старых берез, журчат ручьи, сбегающие со склона хребта Абишира-Ахуба.

Дорога проходит слева от бора, спускается на первую террасу ближе к воде. Бурлит среди камней Большой Зеленчук, разбрызгивает живительную влагу. Березы клонятся к воде, старые ольховые деревья искривленными стволами ограждают реку от пыльной дороги.

На 1-м км справа в Большой Зеленчук впадает небольшой ручей Зеленый. Так его называют за густое зеленое обрамление из ольхи. За устьем ручья слева от дороги прямо на юг открывается ущелье реки Кизгыч. Слияния Кизгыча и Псыша с дороги не видно (до этого места метров 300 мимо лесопитомника по сосновому бору).

Дорога уходит на запад по долине реки Псыш. Справа и слева изгороди - лес охраняется от скота. С дороги можно полюбоваться роскошными пирамидальными пихтами с темно-зеленой кроной, молодыми сосенками, посаженными вдоль дороги.

В нескольких местах близ дороги на живописных полянах лесхозом оборудованы стоянки для туристов и отдыхающих, устроены кострища со специальными таганами.

В 4-х км от поселка Архыз интересно посмотреть слияние Псыша и Архыза.

Дорога раздваивается: налево вниз - на Софию и Псыш, прямо вверх – в ущелье Архыза. Обращенный на юг склон хорошо освещен солнцем. За изгородью цветут травы, пахнет смолой. После первого ручейка, пересекающего дорогу, открывается обширная, слегка наклонная к реке поляна - ее называют Греческой. На ней груды камней, редкие деревца.

На юге виден Главный Кавказский хребет. В центре - панорама горы Софии. Справа от Софии видны горы Псыш и Аманауз. А на переднем плане - гора Орел, ставшая своеобразной эмблемой Архыза.

Редкая группа проходит Греческую поляну без остановки: привлекает открывающийся отсюда вид.

Далее пейзажи меняются за каждым небольшим спуском и подъемом. То открывается вид на белые обрывистые скалы хребта Абишира-Ахуба, то появляются обширные поляны. На одной из таких полян, названной Лунной, построены домики для туристов. Зимой здесь живут горнолыжники. Прямо от домиков начинаются снежные трассы, на которых устанавливаются бугельные подъемники. Лунной поляне больше подошло бы название Солнечная, так как даже в зимнее время она целый день освещается солнцем, тени от гор, стоящих далеко на юге, ее не закрывают.

Между рекой и дорогой часто наблюдаются пологие холмы, поросшие соснами. Они придают особую живописность долине. Через 18 км от поселка Архыз налево к югу открывается ущелье реки Дукки.

Прямо путь лежит к перевалу Пхия (2100 м, н/к).

По долине реки София

Поселок Архыз - Большая Софийская поляна - Ледниковая ферма. Протяженность – 18 км, продолжительность - 2 дня.

Пешеходный маршрут в долину реки Софии рекомендуете начать от шлагбаума у слияния рек Псыш и Архыз. У развилки дорог надо свернуть влево перейти мост через реку Архыз и подняться по дороге на высокий склон моренного холма. Сосново-пихтовый лес обступит со всех сторон. Надо спуститься по дороге вправо к реке Псыш. Вскоре откроется широкая плоская котловина с большими полянами.

На самом видном месте на взгорке высоко в небо устремилась остроконечная сверкающая стела в форме штыка. Этот памятник создан трудящимися невинномысского производственного объединения „Азот".

В металле выполнена карта боевых действий в районе Западного Кавказа. Надпись: „Мы должны знать имена героев, помнить о них, мы должны строить жизнь на их примере". А внизу столбы - надолбы и камни, символизирующие заслон перевалов от немецких захватчиков. Здесь захоронены останки защитников перевалов. У входа в мемориал установлено горное орудие, снятое с перевала Накра.

Ежегодно в День Победы приезжают сюда сотни жителей Невинномысска, возлагают цветы, проводят траурные митинги, встречи с ветеранами. У подножия памятника всегда цветы, которые в основном приносят идущие к перевалам туристы.

Дорога в Софийское ущелье идет слева от мемориала, поднимается на террасу, поросшую сосновым лесом, выходит на Большую Софийскую поляну, пересекает ее по восточному краю и входит в пихтовый лес, растущий на северном отроге склона хребта Чегет-Чат. После довольно крутого подъема открывается вид на Софию. Ее седая куполообразная вершина кажется рядом. И ледник под вершиной виден как на ладони.

Дорога ведет к последней в ущелье ферме, называемой Ледниковой (от поселка Архыз до нее - 18 км). С юго-востока ферма ограждена валом морены. Нагромождение огромных камней поросло березами с искривленными стволами. Кое-где стоят отдельные сосны.

Ледник совсем рядом нависает голубыми глыбами, слышен шум низвергающихся из-под него водопадов. Ночью с ледника в долину стекает холодный плотный воздух.

В долине Софии можно совершить несколько радиальных походов, оставив внизу палатки и другое тяжелое снаряжение.

На перевал Софийское седло

Ледниковая ферма - перевал Софийское седло (2600 м, н/к). Протяженность – 6 км, продолжительность - 5 часов.

От морены выше Ледниковой фермы почти прямо на восток надо подняться вверх по склону. Вначале подъем довольно крут, его надо преодолевать серпантином, чтобы сохранить силы.

На одном из поворотов, оглянувшись назад, можно обозреть широкую долину реки Софии. На горизонте поперек долины вздымается высокая, почти ровная стена хребта Абишира-Ахуба, закрывающая Архыз с севера.

Вскоре склон становится пологим и переходит в сравнительно ровное плато на уровне 2 600 м. Это перевал Софийское седло. На востоке неожиданно открывается вид на узкую Кизгычскую долину - типичное горное ущелье. Дух захватывает от высоты обрыва под ногами.

По плоскому дну серебрится, извивается река, разбиваясь на рукава, образуя острова из белой гальки. Крутые склоны поросли лесом, но темная зелень пихт чередуется со светлыми зарослями березы и белыми полосками водопадов. Лавины „прочесали" склоны, срезали ломкие пихты, желоба схода лавин поросли упругой березой, потому и такая полосчатость пихтового леса. Каемка березового криволесья видна вдоль верхней границы леса на склоне хребта Ужум, ограничивающем долину с востока.

Выше леса склоны становятся положе, они покрыты субальпийскими и альпийскими лугами.

На привершинной части хребта Ужум видны характерные следы стаивания, отступления последних ледников. На юге, где хребет Ужум смыкается с Главным хребтом, виден перевал Бу-гойчат, а правее - одноименный ледник. За хребтом Ужум вырисовываются вершины Каракая и Марух-Баши, относящиеся к Главному хребту.

На юге чуть выше перевала в каре - Софийский ледник. Он относится к числу ледников первого разряда, имеет площадь 2,57 кв. км. Острыми зубьями торчат по краям пронзающие ледник скалы. Крутой уступ на краю кара обточен ледником и превращен в „бараний лоб". В последнее столетие ледник значительно стаял. Н. А. Буш в 1904 г. отмечал его нижний уровень, который был тогда на 60 м ниже нынешнего.

Перевал Софийское седло расположен в пределах субальпийских лугов, где можно познакомиться с яркими цветами.

Субальпика представлена здесь вейником и овсяницей пестрой - это высокие злаки, колышащиеся на ветру. Вейник буроватого цвета, овсяница пестрая имеет сиреневый оттенок. Среди злаков видны крупные красивые цветы. Вот белыми пучками соцветий до полуметра поднялась ветреница пучковатая, а рядом розовый горец на гонкой гладкой ножке. Желтые Кавказские лютики, светло-розовые звездочки астранции и сиреневато-розовые головки буквицы крупноцветковой рассеяны -10 зеленому полю. Высоко поднимает свои жесткие соцветия луговки, головчатка гигантская. Изредка можно увидеть лилию эднобратственную.

У вершин Чегет-Чата, выше 2 000 м, господствуют альпийские луга. Здесь в основном низкорослый травостой из овсяницы приземистой. Растут крупные цветы на коротких ножках. Вот колокольчик Биберштейна с венчиком до 7 см, а рядом ярко-синяя горечавка, розовая астра альпийская, желтая пупавка, голубая вероника и бледно-розовая ветреница. У камней пучком собрались цветки кошачьей лапки. Здесь же белые звездочки минуарции кавказской и лапчатки.

Близ снежников можно встретить альпийские лужайки, где растут яркие примулы, лютики, хохлатки, незабудки, герань, рябчик, сон-трава.

Спускаться в долину Кизгыча не разрешается - там заповедник, охраняются растения и животные, занесенные в Красную книгу СССР.

Софийские водопады

Ледниковая ферма - Софийские водопады. Протяженность - 5 км, продолжительность - 4 часа.

От Ледниковой фермы, где почти под прямым углом сходятся два коротких ущелья с истоками реки Софии и ее левым притоком Ак-Айры, кажется рукой подать до гребня хребта Чегет-Чат и перевала Софийское седло (2600 м).

Близким и доступным представляется выступ ледника, затаившегося под самой вершиной. Потоки талых вод выбиваются из-под него и тут же срываются со стометровой ступени скал несколькими водопадами.

Впервые Большой Софийский ледник был исследован и описан известным гляциологом Н.А. Бушем в 1896г.:

„Ледник начинается тремя крупными ветвями ... Эти ветви соединяются в очень пологое ледяное поле, которое затем вдруг спускается с уступа в виде крутой стены. На уступе лед имеет продольные и поперечные трещины, а над срединою уступа торчат большие ледяные столбы. Крутая нижняя часть ледника очень неровна: замечается масса трещин, идущих по всем направлениям, много возвышенностей и углублений. Река София вытекает из ледника девятью небольшими водопадами. В трещинах ледника виден голубоватый лед. Этот ледник совершенно недоступен, потому что лед несколько выступает над стеной и грозит ежеминутно ледяным обвалом.

Описываемый ледник, по словам проводника С. Бойчарова, во время последней русско-турецкой войны (1877-1878 гг.) оканчивался сажен на 20 (на 40 м) ниже по вертикальному направлению, чем теперь.

Большой Софийский ледник висит на горе, которая на 5-верстной карте не имеет названия. Ее можно было бы назвать Софией".

С того времени ледник отступил еще дальше, и его язык уже выше ступени скал - в зоне бывшего „ледяного поля". Зато на обнажившейся стене образовалась группа водопадов, самых значительных в окрестностях Архыза. От урочища Ледниковая ферма до них по прямой около 2 км и по вертикали более 500 м. Подъем к водопадам начинается вдоль реки Софии. Миновав границу леса - живописные рощицы: сосны и березы, выросшие на валу крупных оставленных древним ледником глыб, надо свернуть к водопадам. Подъем - его крутизна постепенно возрастает - пойдет по моренной осыпи, размытой ручьями. Вокруг расстилаются роскошные ковры субальпийского высокотравья. Покачиваются бокальчики бело-голубых водосборов, желтые „солнца" девясилов, стрелки соцветий ярко-фиолетовых колокольчиков. В сочной зелени рассыпаны розовые ромашки, хрупкие, сияющие белизной анемоны, лиловые примулы и герани, в пышные букеты собраны голубые незабудки.

И вот подножие скального пояса. Самый мощный водопад - тот, что ближе. Уступчик позволяет приблизиться к потоку падающей воды. В грохоте разбивающихся струй невозможно разговаривать, в лицо бьют порывы леденящего, насыщенного брызгами ветра. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не поскользнуться на мокрых камнях.

Перемещаясь вдоль скал, можно приблизиться и к остальным водопадам - то тонкой водной кисеей, занавешивающей скалы, то белопенными потоками, несущимися в отполированных желобах, то струями, разбивающимися на уступах.

Снизу малоопытным путешественникам представляется несложным подняться поверх бараньих лбов к истоку водопадов и леднику. Но на самом деле, чтобы пройти по этому маршруту, требуются определенные навыки и снаряжение.

От водопадов хорошо просматриваются вся долина реки Софии до впадения ее в Псыш, а также горные хребты, сходящиеся к Архызской котловине. Горизонт закрыт ровным гребнем хребта Абишира-Ахуба.

Верхние Софийские озера

Ледниковая ферма - река Ак-Айры - перевал Кёль-Ауш (2900м) - Верхние озера. Протяженность – 13 км, продолжительность - 1 день.

Три озера (из числа самых крупных и красивых озер Архызского высокогорья) находятся среди скал и снежников на высоте 2850 м под вершиной Кёльбаши. К ним ведет крутая туристская тропа. Восхождение требует определенной выносливости - все-таки набор высоты •ючти 1000 м. Маршрут проходит через несколько поясов горной растительности и позволяет познакомиться с природой гор у границы вечных снегов.

Выходить на маршрут надо ранним утром, иначе можно не успеть до темноты вернуться в лагерь.

За мостиком через Софию начинается тропа, которая поведет в ущелье реки Ак-Айры (ее левым берегом). За старыми пихтами - простор альпийских лугов. На дне ущелья собираются три истока Ак-Айры, стекающие по уступам древних „бараньих лбов". Путь к озерам лежит вдоль западного ручья, который переходят несколько выше его слияния со средним ручьем, и по крутому откосу выбираются на террасу с высокой травой меж скальных обломков. Дальше идут по дну верхней части долины через каменные осыпи, местами поросшие альпийской растительностью. В начале лета здесь еще сохраняются остатки зимних снежных лавин.

Наконец впереди открывается снежная седловина перевала Баш-Джол в гребне Софийского хребта. Ближе и правее в отроге виден подъем на нужный для выхода к озерам перевал Кёль-Ауш между двумя заостренными возвышениями.

Тропа вьется серпантином по крутым осыпям и лужайкам. На весь путь от Софии к перевалу потребуется около четырех часов хода.

По другую сторону перед глазами разворачивается панорама обширного горного цирка, выработанного древним ледником. Среди сглаженных уступов скал и моренных валов покоятся три озера.

Короткий спуск по снежнику и развалу камней приводит на берег самого крупного (диаметром около 300 м) озера. На его синей глади даже в конце лета белеют небольшие айсберги, отколовшиеся от окружающих снежников.

Высота - 2 850 м, но и тут зеленеют небольшие лужайки, радуют глаз редкие альпийские цветы на коротких ножках. Все три озера можно обойти за час. За нижним озером - обрыв в сторону Софийской долины. Глубоко внизу видны сливающиеся потоки, полоски лесов.

Для тех, кому по силам захватить с собой палатки, спальные мешки, примусы, незабываемым будет ночлег у озер. В зеркале верхнего озера красиво отражается снежная верхушка горы Софии. Можно увидеть, как ночь приходит из глубины долин, и рано утром порадоваться первым розовым отблескам солнечного света на снегах и скальных зубцах гор.

В долину реки Псыш

Урочище Бугой-Саут - река Ак-Айры - перевал Баш-Джол (3 030м, 1А) - река Псыш. Протяженность – 17 км, продолжительность - 1 день.

Начало перевального маршрута совпадает с предыдущим - к Верхним Софийским озерам. Но после поворота к перевалу Кёль-Ауш тропа скоро приводит к снежнику под перевальной седловиной. В середине лета снег становится столь плотным, что на крутых участках требуется рубить ледорубом ступени и подстраховывать веревкой тех, кто чувствует себя неуверенно.

Со скального гребня перевала Баш-Джол (5 часов хода от Софии) открывается замечательный вид на горы в долине реки Псыш, среди которых доминирует, словно составленная из скальных пиков и украшенная полосами снежников и натеков льда, вершина горы Пшиш. На востоке над лабиринтом отрогов возвышается верхушка Софии (3 640 м), а левее в выемке Софийского седла зеленеет волнистый гребень хребта Ужум.

Перевал Баш-Джол нередко используется туристами для тренировки перед дальними походами.

В сторону Псыша ведет широкая голая ложбина. Первые сто метров надо спускаться круто по снегу и осыпи. Скоро в скальной выемке левого склона обнаруживаются два озера - маленькое и большое (около 200 м в диаметре). Ниже у границы леса долина резко ломается, и ручей ныряет в узкую скальную теснину. Прямого спуска здесь нет. Нужно взять правее, чтобы выбраться к соснам на водораздельный отрог. Там начинается четкая тропа, которая крутым серпантином ведет вниз на поляну (1700 м) у шумно несущего свои прозрачные воды Псыша.

Переправа вброд через довольно глубокую и быструю речку требует надежной веревочной страховки. Выше по течению через Псыш можно перейти по упавшему дереву. У переправы под старыми пихтами -удобные места для палаток. Туда через березовые рощи ведет тропа.

По противоположному берегу проходит магистральная тропа Псышской долины. Ею можно воспользоваться для возвращения в Архыз.

Озеро Оюулу-Джагалы-Кёль

Река София - озеро Оюулу-Джагалы-Кёль. Протяженность - около 10 км. Продолжительность - 1 день.

С дороги у сыроварни открывается вход в лесистое ущелье с притоком Софии. Он берет свое начало с Верхних Софийских озер, у снегов горы Кёльбаши. А ниже, одолев скалистые обрывы, уже вблизи границы леса ручей вливается в тихое озеро среди альпийских лугов. Называется озеро Оюулу-Джагалы-Кёль (что означает в переводе с карачаевского „озеро с извилистыми берегами"). Это самое доступное из крупных озер в Архызе.

К нему ведет тропа. После кладки через Софию она входит в ущелье, где начинается длительный подъем по лесистому (орографически левому) склону. Примерно через час выходим на поворот ущелья к югу (2 100 м). Тропа через заросли рододендрона идет и дальше над речкой. Еще час пути - и оказываешься в верхней замкнутой части ущелья, где и находится озеро. В жаркие дни вода на мелководье хорошо прогревается, можно искупаться.

Приют„София" в Архызе	В Кизгычском ущелье

С окружающих скалистых круч к озеру спускаются осыпи,  частично задернованные, покрытые луговой растительностью. Из левой части амфитеатра к озеру сбегает ручей, который берет начало из Верхних озер.

Подготовленная группа может продолжить маршрут и подняться на следующий ярус. По вертикали это еще 500 м. Подниматься проще и безопаснее слева от ручья. В таком случае в долину Софии целесообразнее вернуться через перевал Кёль-Ауш.

Озера Гаммеш-Чат

Туристский приют “София” - озера Гаммеш-Чат. Протяженность - 15 км, продолжительность - 1 день.

Посреди Софийской долины находится палаточный лагерь „София" турбазы „Архыз", откуда туристы совершают экскурсии по окрестностям, в том числе к высокогорным озерам в ущелье реки Гаммеш-Чат.

Пройдя немного вверх по живописной Софийской долине, надо свернуть в боковое ущелье. Тропа, петляющая среди огромных пихт, неуклонно ведет вверх. Горный поток слышен где-то в глубине сумрачной теснины. Только выбравшись наверх, видишь белопенный водопад в каменных тисках „бараньих лбов" и в обрамлении кривых березок, густых зарослей рододендрона.

Тропа забирает вправо, чтобы через альпийское высокотравье круто вывести поверх уступа. Там - котловина, замкнутая с трех сторон горами.

Зелень склонов, темные обрывы скал, пятна снега. По ровному ярко-зеленому полю спокойно, кое-где широко разливаясь, вьется прозрачная речка. После долгого нахождения на крутом склоне это покрытое густой травой место с редкими глыбами гранита и березовыми рощицами воспринимается как заветный оазис.

Среди камней есть сухие площадки для палаток (на случай ночлега нужно иметь примус).

Само озеро находится несколько в стороне от ручья в потаенной нише между склоном отрога и древним моренным валом, поросшим березками. Даже в пасмурную погоду озеро сияет голубизной. Здесь неловко нарушать тишину, тем более что-либо бросать в воду - вдруг пропадет глубинный свет.

Выше у самого гребня Софийского хребта есть еще одно озеро - Запятая, названное так за характерную форму. Между озерами - 600 м по вертикали. Подъем к Запятой можно рекомендовать лишь тренированным туристам. Первыми маршруты к Софийским озерам освоили уже в 50-е гг. туристы базы Московского Дома ученых.

Часть подъема под пояс „бараньих лбов" (правее ручья) хорошо просматривается снизу. Местами травы в рост человека, много цветов. Слева остается нагромождение разнокалиберных камней - след отступившего еще в древности ледника.

На „бараньи лбы" надо выбираться правее, где больше травы и меньше обнаженных скал. Некоторую трудность представляет переход через ручей, вырывающийся из желоба на отполированные каменные ступени. За ним последняя треть подъема -по извилистой ложбине.

За сглаженным скальным бугром находится заключительный цирк ущелья. Значительную часть днища цирка занимает серо-синяя гладь озера (высота - 2800 м). Это граница живой природы: на ближнем берегу еще зеленеют лужайки, усыпанные низкорослыми колокольчиками и маргаритками, а дальний берег составляют безжизненные осыпи и скалы с пятнами снега.

Если на берегах озера расположиться на ночлег, то можно увидеть, как в сумерках со скалистых вершин спускаются туры, чтобы попастись на лужайке.

Опытная группа от озера Запятая может перейти (по осыпям и уступам скал) в соседнюю долину к Верхним озерам. На весь кольцевой с возвращением в долину реки Софии маршрут потребуется 2-3 дня.

По долине реки Псыш. Перевал Наур

Поселок Архыз - долина реки Псыш - Наурское озеро - перевал Наур (2870 м, 1А). Протяженность - 30 км, продолжительность — 2-3 дня.

Река Псыш, занимает центральное положение в веере истоков Большого Зеленчука. Свое начало она берет у снежников и ледников Главного Кавказского хребта на высоте около 3 000 м и на пути к Архызской котловине минует главные вершины района Псыш, Токмак, Пшиш. Вдоль Псыша пролегает магистральный туристский путь.

Большинство архызских экскурсий и кольцевых перевальных маршрутов так или иначе связаны с этой долиной. По ней проходит путь на перевал Наур, в Абхазию. Путешествие по долине реки позволяет познакомиться с лесами и альпийской растительностью района.

Дорога от окраины поселка Архыз до ущелья реки Софии описана ранее. На 7-м км - мост через Псыш и разветвление дороги. Идти дальше надо по берегу Псыша в сторону одной из колхозных ферм среди сосновой рощи. Ферма будет и на 11-м км у реки Габулу. С поляны за могучими пихтами выше по долине открывается гора Пшиш. Ее зубчатая заснеженная вершина вознесена на высоту 3 790 м. Новичкам в горах она кажется близкой и доступной. На самом деле путь к этой вершине не так уж близок (по прямой около 10 км) и сложен - под силу лишь опытным альпинистам.

Долина становится теснее. За Белой, впадающей в Псыш, дорога переходит в тропу. После участка леса, похожего на северную тайгу, тропа выводит в открытую часть долины, где по просторному галечному руслу несет свои голубые воды Псыш. Здесь возвышается похожая на башню гора Токмак.

Одолев обрыв осыпающегося берега и размытую ручьями ложбину, по которой зимой сходят снежные лавины, туристы выходят по тропе на каменистую гряду, когда-то оставленную древним ледником, а сейчас поросшую соснами. Сухие ровные поляны здесь удобны для отдыха.

Через километр на пути - коварная разбившаяся на два-три рукава река Аманауз. Во время дождей и обильного таяния снегов уровень воды в ней резко повышается. Потоки нередко меняют русла, подмывают берега и врываются в вековой лес, унося с корнями целые деревья. Контрольно-спасательная служба Архыза обычно устраивает здесь кладку. Переправа вброд опасна и требует надежной страховки.

По другую сторону реки темный пихтарник скоро сменяется парковым лесом: на просторных полянах, покрытых густыми травами, красуются белоствольные березы, рощицы кленов и осин.

Затем тропа выбирается на довольно крутой склон горы Пшиш. Здесь, как по желобам, зимой сходят сокрушительные снежные лавины, а летом - потоки талой и дождевой воды. На конусах выноса высокоствольные деревья не приживаются, зато густо произрастает криволесье. Тропа петляет в зарослях и глубоких промоинах и выводит на застывшую каменную осыпь.

Наурское озеро

На другом, ровном, берегу Псыша темнеет пихтарник. Туда есть переправа по упавшему дереву. Под могучими пихтами на пересечении троп с перевалов Баш-Джол и Заячьи Ушки удобно ставить палатки. От реки открывается вид на снежную вершину Псыш и ее ледник.

К ним и продолжается путь. После криволесья будет Псышская поляна (27-й км, 1900 м) с высокой субальпийской растительностью. На поляне почти всегда стоят палатки туристов, совершающих переходы по спортивным маршрутам через перевалы Наур, Чамагвара, Псыш, Чучхур.

Чтобы попасть к истокам реки Псыш, нужно преодолеть довольно крутой подъем. Тропа проложена в стороне от реки через заросли криволесья и рододендронов. Наконец - открытая часть долины (28-й км), замкнутая гребнем Главного хребта. Нижняя точка в нем - перевал Наур.

Кругом скалы, осыпи, пятна снега. Слева по ходу над долиной нависают зеленоватые наплывы Псышского ледника. Тропа у последних ивовых кустиков пересекает лужайку, где у огромного валуна бьет чистейший родник.

Туристам, намечающим восхождение на перевал Наур, можно рекомендовать ночлег здесь, где, правда, бывает ветрено и холодно. Более теплое место ниже, на Псышской поляне.

Тропа пролегает по дну ущелья. За водопадом (справа по ходу) ее серпантин круто уходит вправо на склон. Там на высоте 2 500 м в скалистой ложбине покоится Наурское озеро (диаметр около 150 м). О горных озерах сказано, что это „очи гор". Определение как нельзя более подходит Наурскому озеру - особенно когда его разглядываешь с верхней тропы.

Туристы, идущие на Бзыбь, обычно останавливаются у озера на ночлег, что дает возможность еще до появления облаков выйти на гребень Главного хребта, полюбоваться широкой панорамой и засветло спуститься в южную долину.

До перевала еще 2-3 часа - самая трудная часть всего подъема. Без опытного руководителя дальше идти опасно. Тропа кончается наверху скального уступа.

За ним простирается ледник, изрезанный трещинами. При выходе на ледник по осыпающемуся склону (с соблюдением предосторожности) ориентирами служат пирамидки из камней, сложенные туристами.

Дальше нужно пересечь лед и начать подъем по наклонному снежнику в направлении гребня. Через несколько десятков метров - подъем влево на каменистую гряду. На ее вершине с суровой зимы 1942 г. сохранились ячейки, сложенные из крупных камней. Здесь были передовые позиции обороны перевала.

Седловина перевала просматривается восточнее (до нее 0,5 км). Туда можно попасть двумя путями: справа, по верху крутого снежника, или в обход его (слева) по россыпи камней. Второй вариант технически проще, но крутой предперевальный подъем, разрушенные скалы, осыпь требуют особой осторожности: возможен камнепад.

На обширной седловине перевала всюду попадаются остатки блиндажей, укрытий из камней. Некоторые из них, словно ласточкины гнезда, прилепились к обрывам скал, обращенных к Псышской долине. Оттуда наступали немцы. Благодаря стойкости наших бойцов перевал Наур стал неприступной крепостью.

Туристы из разных городов страны установили на перевале мемориальные плиты, обелиски. Большую работу провели туристы объединения „Ждановтяжмаш", имеющего в Архызе свою базу „Алания". Они разыскали оставшихся в живых защитников перевала, вместе с ними неоднократно поднимались на Наур. На террасе южного склона были восстановлены блиндажи штаба, медпункта и кухни. В 1982г. здесь был открыт мемориальный комплекс.

В долину реки Дукки и через перевал Айюлю

Поселок Архыз - река Дукка — Дуккинские озера - перевал Айюлю (2890 м, 1А) - река Белая - река Псыш - поселок Архыз. Протяженность – 55 км, продолжительность - 3-4 дня.

Описанием этого маршрута можно воспользоваться и при организации отдельных экскурсий, например к Дуккинским озерам или в каньон реки Белой.

Путь до входа в ущелье реки Дукки описан ранее. На 18-м км от Архыза в открывшееся слева по ходу ущелье ответвляется дорога к молочной ферме. На склонах ущелья растут редкие сосны, а внизу, у реки, теснятся рощицы ольхи, берез, цветут высокие травы.

В трех километрах от устья Дукки долина разветвляется. Направо ведет ответвление в верховье Малой Дукки (там есть красивые озера). Прямо по долине вдоль реки уходит старинная тропа к перевалу Дукка.

Все более открывается верхняя часть долины, замкнутая скалами горы Дукка-Баши. Кажется, нет прохода. Но за выступом правого по ходу борта ущелья обнаруживаются довольно пологий склон (осыпи, снежник) и серпантин тропы, ведущей к перевалу. Путь к верховьям реки Дукки преграждает завал из обломков скал, принесенных еще в древности ледником. Тут все поросло кустами рододендрона, до начала августа они покрыты белыми цветами.

Подниматься по камням проще слева от бурного потока, где меньше зарослей рододендрона. За моренным валом, у подножия горы Дукка-Баши есть озеро, глубина которого -не менее 10 м, а ширина - около 200 м. Долинные ветры вызывают на озере рябь, а условия освещенности таковы, что поверхность воды при этом расцвечивается радужными бликами. Туристы из Московского Дома ученых, одними из первых (в 50-х гг.) освоивших маршрут к озеру, назвали его Семицветным. На его берегу имеются удобные места для ночлега, отдыха перед переходом к перевалу Айюлю.

Дальше подъем осуществляется по ступеням огромной „лестницы", сработанной древними ледниками. Труднопроходимые завалы из каменных глыб надо обойти.

С левого по ходу травянистого склона сбегает ручей. Вдоль него несложно подняться на следующую ступень „лестницы". Там обнаруживаем два небольших озерка. За ними, завернув влево, можно взобраться на третью ступень к краю бугристой террасы, ширина которой не менее 1 км. К подножию следующей высокой ступени удобнее идти верхом размытого моренного вала, мимо гигантских обломков скал.

И вот обширное плато (2850м), где среди осыпей, снежников и сглаженных скал - цепочка больших и малых озер.

На востоке над плато едва возвышается широкая седловина перевала Айюлю. От Семицветного озера до него около 3 часов хода.

С перевала открывается великолепная панорама: у ног - заснеженный цирк с большим овальным озером, дальше - подернутые дымкой, лесистые отроги глубоких ущелий, а над ними - вершины Главного Кавказского и Софийского хребтов. В центре композиции устремленная ввысь пирамида с пилообразной вершиной - гора Пшиш.

К Овальному озеру (2 700 м) спускаться приходится по россыпи камней и снегу. Обойдя озеро, надо пойти влево на травянистый склон, затем сойти на дно просторной котловины. Впереди на водоразделе двух ущелий выделяется травянистый холм.

Нужно попасть в левую долину, на тропу вдоль ручья. На границе леса тропа прерывается. Оставив ручей, следует продвигаться дальше вдоль склона через криволесье и высокотравье, пока внизу не откроется долина реки Белой. Теперь - прямо вниз к заболоченному лугу, отмеченному несколькими крупными камнями. За лугом в криволесье нужно найти начало тропы, ведущей вверх к пихтам. Дальше эта тропа ведет вдоль крутого склона, потом вниз в открытую долину с ручьем и хорошей тропой. На Псышскую долину открывается вид словно из кабины самолета. Отчетливо видны леса, поляны вдоль реки, ледник Буша и ближние горы Токмак и Псыш.

Продолжая путь, за ручьем попадаешь в сумрачный пихтовый лес. Тропа верхом обходит скальную теснину реки Белой, спускается к ней и дальше ведет по правому берегу (до реки Псыш остается 0,5 км).

Стоит остановиться для экскурсии (1-1,5 часа) в каньон, куда через хвойный лес по замшелым скалам ведет тропка. Навстречу из теснины по наклонному желобу с шумом вырывается белый пенистый поток. Поднявшись повыше, можно видеть каскад мощных водопадов.

Ближе к Псышу есть уютные лесные поляны, где хорошо отдохнуть после перевального перехода, а на следующий день не торопясь возвратиться в Архыз.

Через перевалы Дукка и Браконьеров

Долина реки Дукки - перевал Дукка (2570м, н/к) - река Бурная - перевал Браконьеров (2 840 м, 1А) - река Аманауз — река Псыш. Протяженность - 70 км, продолжительность - 3-4 дня.

О подходе к перевалу Дукка уже рассказывалось. Подъем на перевальный гребень длится около часа. Серпантин тропы хорошо виден на осыпном склоне и даже на снежниках. За перевалом простирается глубокая долина, по дну которой извивается Большая Лаба. Сбоку - ущелье реки Санчара, дальше - цепь вершин Главного Кавказского хребта, уходящих к Черному морю.

Перевал Дукка с древнейших времен используется пастухами для перегона скота на сочные альпийские пастбища хребта Аркасара. В настоящее время это один из самых популярных туристских перевалов, главным образом за счет маршрута через Цегеркер и Чамашху в горное селение Псху и далее на озеро Рица. Перевалом Дукка пользуются также для прохода к истокам Большой Лабы или в долину реки Бурной.

С перевальной седловины на юг ведет довольно крутой спуск по осыпям и травянистым склонам. Через 1,5 км, если обогнуть небольшое озеро, будет тропа, идущая выше границы леса по всему склону хребта Аркасара.

На леднике Аманауз	Перевал в Архызе

Здесь прямого спуска в долину нет: очень крутые скользкие склоны, обрывы скал. Пройдя на юго-восток над лесом 4 км, оказываешься уже на склоне другой, безлесной долины речки Бурной.

Короткий спуск приводит в стойбище пастухов на правом берегу говорливой речки (2 100 м), где здесь, у края леса, устраивается ночевка.

Основная тропа пойдет дальше вдоль реки Бурной к Большой Лабе. А в соответствии с избранным маршрутом нам надо идти к истокам реки Бурной. Туда ведет тропинка, по которой через 3 км приходишь к поперечному моренному валу. За ним - равнина, бывшая дном ледникового озера (2 200 м). Выше долина разветвляется на два ущелья. Левое выведет к перевалу Дорбун (2 950 м, 1А) и на реку Белую, к перевалу Дурицкого (3 000 м, 1А) и на Аманауз; правое - к леднику Воронцова-Вельяминова и перевалу Браконьеров.

Надо пересечь равнину с речкой, чтобы правее ее истока выбраться в мрачное ущелье. Вначале будет крутой подъем на скалистый уступ, поросший рододендроном. Внизу бьется в узкой прорези поток, выше - скалы со шлейфами осыпей. Впереди в скалистом массиве просматриваются два понижения: перевал Браконьеров (2 840 м, 1А), а правее - цирк с ледником, названным в честь открывшего его известного советского астронома члена-корреспондента АН СССР Б. А. Воронцова-Вельяминова.

Последний участок подъема на перевал самый сложный: по крутой неустойчивой осыпи нужно ступать осторожно, чтобы не сбросить камни. В начале лета осыпь может быть еще под снегом, тогда нужно идти в связках, вырубая ступени, страхуясь веревкой и ледорубом. На весь подъем на перевал уходит 2-3 часа.

С перевала Браконьеров (название это закрепилось с тех времен, когда со стороны Большой Лабы через „потайной" перевал в ущелье Аманауз проникали браконьеры, охотившиеся на туров и медведей) открывается совершенно неожиданная после пройденных зеленых долин картина. В небо вонзаются острые гребни, над всем доминирует Пшиш. Со скальных круч свисают ледники, снежники и ленточки водопадов. Безмолвный огромный мир. Не поднявшись сюда, не узнаешь о существовании такого Архыза. Виды, которые разворачиваются на спуске с перевала, относятся к самым ярким картинам Архызского высокогорья.

Прямой короткий спуск (в пределах перевальной перемычки) приводит в выработанную древним ледником ложбину с озером. Из озера вытекает ручей, который тут же срывается с „бараньих лбов". Обрыв надо обойти слева по пологим террасам мимо огромных скальных ворот, через которые сползает один из самых крупных ледников района - ледник Аманауз. Над его снежными полями видна седловина одноименного перевала (3000 м, 2А). Левее в гребне высится пик Аманауз (3530м).

Маршрут проходит значительно выше ледникового языка и потока, вырывающегося из-под него.

Поток сбегает по узкому каньону, проход по которому довольно опасен.

Тропа по левому склону в 1,5 км от перевала поворачивает налево и скоро выводит поверх отрога.

Здесь прекрасное место для обзора (2650 м). На покрытых густой травой площадках можно удобно расположиться и с тысячеметровой высоты разглядеть ущелье реки Аманауз. Гора Пшиш просматривается вся от подошвы до вершины (2 км по вертикали).

Тропа переваливает через отрог и спускается в соседнюю боковую долину по крутому травянистому склону. После ниши с озерком надо идти пересыхающим каменистым руслом водотока.

Внизу среди субальпийского высокотравья на берегу чистого ручья можно разбить палатки (высота - 2 350 м). Сюда же спускаются и после прохождения перевала Дурицкого (3 000 м, 1А).

Спуск в ущелье реки Аманауз проходит вдоль ручья. В том месте, где он срывается со скального уступа, надо перейти на левый берег и идти к соснам. Дальше следует обойти справа скалы над ручьем. Завершается спуск на дно ущелья по гребню старой морены, поросшей криволесьем.

Впереди чернеет пихтовый лес, за ним в легкой дымке простирается стена Софийского хребта.

До Псыша остается 2 км. Хорошая тропа ведет берегом реки Аманауз в Архыз (5-7 часов ходьбы).

Из Архыза в Домбай

Поселок Архыз - перевал Озерный (2 500 м, н/к) (На проход через перевалы Озерный и Алибек нужно получить разрешение в архызской конторе заповедника) — река Маруха - перевал Халега (2 900 м, н/к) - река Аксаут - перевал Алибек (3 165 м, 1А) - Домбай. Протяженность - 110 км, продолжительность - 4-5 дней.

Чтобы попасть из Архыза в Домбай, надо пересечь три боковых хребта, разделяющих реки Большой Зеленчук, Маруха, Аксаут и Алибек. Предлагаемый маршрут включает травянистые перевалы Озерный, Халега и снежный перевал Алибек, расположенный в непосредственной близости от Главного Кавказского хребта. Требуются опыт переправ через горные реки, прохождения снежников, осыпей и соответствующее снаряжение.

Ранний выход в первый день особенно важен: нужно до жары преодолеть большую часть подъема. Перевал Озерный находится в обширной подкове массива Морхсырты, охватывающей десятикилометровый участок долины Большого Зеленчука. Южный край подковы - гора Красная, прямо над поселком.

Проселочная дорога минует турбазу, сразу за оградой начинается заповедный сосновый лес. Воздух напоен запахом хвои. За речкой Ревунком (3-й км, 1450 м) дорога раздваивается. Надо свернуть направо.

Крутая тропа проложена вдоль речки. Почти по вертикали идет подъем в сумраке пихтового леса. В начале зоны березового криволесья есть поляна, покрытая ярким субальпийским высокотравьем (2000 м). Здесь можно отдохнуть после тяжелого подъема, лучше разглядеть Архызскую котловину, поселок Архыз.

Тропа, не меняя направления, через заросли березок скоро приводит (1 км) на седловину промежуточного перевала, называемого Архызским седлом. За ним на юго-востоке - гора Морхсырты (3 140 м) и обширный цирк, который был занят когда-то ледником (от него остались сглаженные скалы). Здесь несколько озер, откуда берут свое начало многочисленные ручейки. Тропа, пересекая их, ведет на восток до самого перевала (8 км).

Перевал Озерный не имеет четкой седловины. Ориентир высокая гора Карабек (2980 м) слева по ходу. Далее тропа плавно переходит на спуск. В разные стороны расходятся тропки, протоптанные скотом, который здесь пасут. Не случайно на границе леса (до него 1,5 км) находится кош. Отсюда тропа ныряет в сосновый лес, где на солнечных полянах вызревает крупная земляника.

Спуск заканчивается на дороге (1 800 м), проложенной по ущелью Марухи к колхозным фермам. Тут же - мост на правый берег (до села Маруха - 33 км). У фермы ниже по ущелью (1 км), возле водопада на реке Марухе выше моста, на том же правом берегу под соснами подходящее место для ночлега.

До поворота на перевал Халега по Марухскому ущелью надо пройти около 20 км. Дорога пролегает по левой стороне ущелья через лес со следами лавинных прочесов. Пройдя мимо двух ферм, надо спуститься к реке, что течет в скальной теснине.

Надо перейти на другой берег по переброшенному здесь мосту (но спустя некоторое время придется вернуться на левый берег). Через 3 км дорога вводит в сосновую рощу - тут последняя ферма. Далее поведет тропа.

По заболоченному ровному дну ущелья (1 950 м) спокойно вьется речка. Вдали видна гряда „бараньих лбов", а над нею заснеженная перемычка Главного хребта - Марухский перевал. Левее высится пирамида горы Каракая (до нее 6км). Удобнее идти, придерживаясь левого (по ходу) склона долины, где есть тропа.

Ступень „бараньих лбов" прорезана глубокой щелью. В ней ревет, мечется река. Эта местность имеет грозное название - Медвежья пасть.

Выбравшись наверх, в открытую часть долины, можно подобрать место для ночлега. До Марухского ледника еще 7 км.

На левом берегу Марухи находится метеостанция, от которой идет тропа на перевал Халега через язык Марухского ледника.

Есть путь и ближе: правым берегом надо идти еще 4 км до того места (2 200 м), где начинается прямая тропа к перевалу, круто набирает высоту вдоль ручья, соединяется с другой тропой (она с ледника) и ведет дальше пологими луговыми террасами. Справа по ходу будет Оборонный хребет, где в конце 1942 г. шли жестокие бои. Слева остается озерко. До перевала Халега (2 900 м) - час хода.

У истоков реки Пхия в Архызе

С гребня на востоке виден перевал Алибек, а за ним - вершины Домбая. Спуск ведет прямо в ущелье Аксаута. Нужно обогнуть озеро, из которого вытекает речка Халега, и по левому склону спуститься в долину этой реки. На сочных лугах пасутся овцы, у верхней границы кустарника (березки и можжевельник) - пастуший кош. Тропа и дальше идет левым берегом Халеги, чтобы спуститься на дно долины Аксаута (1800 м), потребуется меньше часа хода.

Река Аксаут имеет буйный нрав и нередко сносит кладки, устроенные пастухами. У пастухов и нужно справиться о безопасной переправе.

Обелиск в честь защитников Санчарского перевала

На правом берегу Аксаута двумя километрами выше есть поселок геологов. За ним в Аксаут вливается крупный его приток Кти-Теберда (Кичи-Теберда), имеющий большой водопад - экскурсионный объект. Километром выше по Аксауту у старых пихт начинается подъем на перевал Алибек.

На Красную Поляну через Умпырский перевал

Поселок Архыз - перевал Пхия (2100 м, н/к) - поселок Пхия - кордон Карапыр - перевал Умпырский (2500 м, н/к) - река Уруштен — перевал Псеашха (2700 м, н/к) - Красная Поляна. Протяженность – 180 км, продолжительность - 5-6 дней.

Пеший маршрут, хорошо освоенный турбазой „Архыз", ведет на запад в основном по северным склонам Кавказа. Через перевал Псеашха он пересекает Главный хребет и заканчивается в Красной Поляне, одном из центров горного туризма (там находится и управление Кавказского заповедника).

Первый на маршруте перевал, через который уходят из Архыза, - это Пхия, самый низкий и простой перевал у истоков Большого Зеленчука. В начале века при проектировании горноклиматического курорта в Архызе предусматривалось даже пустить трамвай через этот перевал. Сейчас в долине реки Пхия (на ее левом склоне) почти до самого перевала имеется дорога, оставшаяся со времен интенсивной заготовки здесь леса.

С северной стороны дорога доходит до самого верховья реки Архыз, образуемой слиянием Речепсты и Дукки (1780 м). Еще выше по Речепсте, на ее правом берегу, начинается перевальная тропа. Она уходит от реки в лесистую ложбину.

Подъем вначале идет меж огромных пихт. После полосы леса тропа ведет внутрь амфитеатра, изрезанного оврагами. Описав двухкилометровую дугу, она идет наверх (2000 м), к обелиску в честь советских бойцов, воевавших здесь в 1942-1943 гг. Отсюда тропа через заросли рододендрона уходит влево к пастушьему кошу. Но чтобы продолжить путешествие, нужно идти правее по лугу, который и является перевалом.

Отрог хребта Абишира-Ахуба закрывает вид в сторону долины реки Пхия. Начало спуска указывает зародившийся ручеек, он быстро набирает силу и в начале пихтарника уже шумит водопадом. Правее ручья крутая тропа ведет на дно открытой долины и далее правым склоном довольно высоко над рекой Пхия.

Если сразу переправиться на левый берег и преодолеть несколько десятков метров крутого лесистого склона, можно выйти на старую лесовозную дорогу. Но интереснее пройти тропой по более пологому правому берегу, где по луговым косогорам много рощ из берез и кленов (они выделяются своими густыми шарообразными кронами). По балкам здесь сбегают родниковые ручьи. Картину дополняют пасущиеся стада.

В 7 км от перевала начинается крутой спуск по пихтовому лесу. У тропы на бугорке - солдатские могилы. Дальше выход на склон отрога, покрытого хвойными лесами и перекрывающего прямой путь в долину реки Большая Лаба. К поселку Пхия можно выйти по дороге, спускающейся с альпийских пастбищ.

Поселок Пхия - самый верхний населенный пункт в долине Большой Лабы. Здесь есть магазин, почта. На окраине - мемориальныи комплекс в честь защитников Санчарского перевала, сооруженный студентами Пятигорского пединститута и рабочими местного лесокомбината.

В этом поселке сходится несколько популярных туристских маршрутов: вверх по долине Большой Лабы на Санчарский перевал; вниз на перевал Дамхурц и далее на озеро Рица, а также на перевал Умпырский.

От поселка Пхия нужно спуститься автомобильной дорогой по долине Большой Лабы до ее левого притока - реки Закан (17 км). В конце этого перехода будет кордон Карапыр, где нужно ознакомиться с правилами поведения на территории Кавказского заповедника.

Надо повернуть в затененное лесистое ущелье реки Закан и идти 4 км до просторной поляны у слияния рек Закан и Имеретинка. Выше по течению этих рек - территория Кавказского заповедника. С севера над поляной высится гора Закан (2270 м). Поляна удобна для лагеря. На следующий день начинается переход через перевал Умпырский. До него около 10 км (4-5 часов хода). Тропа идет еще 2 км левым берегом реки Закан, затем поворачивает от нее и лесистым склоном забирает вверх к перевалу.

Широколиственные леса из бука, дуба, клена, березы, ясеня постепенно сменяются хвойными. На высоте около 2 000 м будет неширокая зона криволесья, затем альпийские луга. Наконец - перевал (2 500 м) на хребте, разделяющем бассейны рек Большая и Малая Лаба.

Можно отдохнуть, оглядеться. На северо-востоке возвышается гора Магишо (3160 м), вниз к Малой Лабе протянулось ущелье реки Умпыр. На заднем плане над переплетением хребтов и долин возвышается гора Алоус (2 954 м), а правее ее и много ниже на лесистом хребте находится следующий по маршруту перевал - Алоус.

Тропа ведет вниз к границе леса. До самого конца ущелья Умпыр (10 км) путь пролегает справа над рекой, пересекая многочисленные ручьи. В конце тропа приводит к мосту через Малую Лабу. На левом берегу находится кордон, где можно остановиться на ночлег.

Подъем на перевал Алоус начинается сразу от кордона и идет ущельем реки Ачипста. Тропа, все дальше удаляясь от реки, через 9 км выводит на перевальную седловину (2 000 м), где долина Ачипсты круто поворачивает к югу. После трудного подъема начинается спуск по тропе к Уруштену через ущелье реки Алоус. Тропа, извиваясь, вводит то под сень пихтовых лесов, то на просторные поляны.

Переправившись через реку Уруштен по мосту, надо следовать левым берегом, преодолевая разные препятствия, в том числе речку под названием Аспидная. До туристского приюта около часа хода (весь дневной переход составляет 21 км).

Чтобы пройти перевал Псеашха в первой половине дня, когда больше шансов увидеть панораму, не скрытую туманом и облаками, нужно заночевать поближе к перевалу.

Задача следующего дня - выйти на исходную позицию, в лагерь „Холодный" (13 км). Тропа проложена левым, а затем правым берегом живописного ущелья реки Уруштен. Пихтовый лес сменяется криволесьем, еще выше на ровной террасе - высокогорный приют „Холодный".

Зеленая долина реки Холодной видна как на ладони. Выше в подкове скалистых вершин Мраморная (2 890 м), Псеашха Северная (3 257 м), Псеашха Южная (3 250 м) - вечные снега и ледники. К леднику Холодному, питающему реку, можно совершить экскурсию (3 часа).

Выход на перевал должен быть ранним. Подъем к гребню Главного Кавказского хребта проходит лугами по долине. С перевала (2014 м), представляющего собой просторную зеленую седловину, хорошо просматриваются оставленная позади долина и окружающие островерхие заснеженные вершины. Впереди за рекой Мзымтой, вдоль нее вытянулся ровный хребет Аибга. Хорошо видны ручьи, питающие Мзымту, в сторону которой продолжается туристский маршрут.

После крутого спуска к началу реки Бзерпия с обрыва на десятки километров открывается вид на долину Мзымты. В дымке видны домики Красной Поляны. Далее путь пролегает через урочище Медвежьи ворота у границы Кавказского заповедника. Прощаясь с заповедником, хочется поблагодарить всех, кто сохраняет этот чудесный уголок природы.

Южное расположение склонов, близость теплого моря благотворно сказываются на растительности. Весной здесь можно полюбоваться розовым, лиловым цветением кустов понтийского рододендрона, а в начале лета увидеть, как цветут каштаны. Крутой спуск приводит в поселок Сланцевый Рудник, отсюда до Красной Поляны еще несколько километров.

Красная Поляна (600 м) - небольшой курортный поселок. Здесь есть дендрологический парк, находится старейшая в стране турбаза „Горный воздух". Здесь можно многое узнать о богатой событиями истории края.

Много веков по Мзымте проходил караванный путь, связывающий Черноморское побережье с Кубанью. Рим и Греция оставили тут свои крепости. Но основными жителями в этом крае с древности были потомки адыгов, которые успешно сражались с завоевателями. В середине прошлого века именно здесь закончилась многолетняя Кавказская война - на поляне соединились отряды русской армии.

В гражданскую войну, когда активную борьбу с белогвардейцами вели партизаны, Красная Поляна была важным стратегическим пунктом. Зимой в 1942-1943 гг. отсюда на перевалы уходили красноармейцы, не пропустившие гитлеровских захватчиков на берег Черного моря.

О прошлом, настоящем и будущем Красной Поляны рассказывают материалы краеведческого музея.

В Абхазию перевалами Наур и Химса

Поселок Архыз - перевал Наур (2870 м, 1A) - река Бзыбь - перевал Химса (2450 м, н/к) - селение Цимур. Протяженность - 70 км, продолжительность - 4-6 дней.

Самый короткий, хотя и не самый простой, путь из Архыза на берег Черного моря проходит через перевалы Наур и Химса. Нитка маршрута пересекает Главный Кавказский хребет, верховья реки Бзыбь, затем Бзыбский хребет и заканчивается в столице Абхазии городе Сухуми.

Из снаряжения потребуются веревки (для страховки на леднике и переправах через речки), а также ледорубы или альпенштоки, которые понадобятся на крутых снежниках и осыпях. Желательно иметь примус для ночлега в высокогорной зоне.

Переход под перевал Наур из Архыза по ущелью реки Псыш займет два дня. Первую ночевку удобно устроить у устья реки Белой (14 км) или в 4 км выше по Псышу под могучими соснами на сухом склоне древней морены (1670 м), вторую - у Наурского ледника, чтобы на следующий день пораньше взойти на перевал и засветло спуститься в долину Бзыби. Путь на перевал Наур описан раньше.

Спуск с перевала на дно глубокой чаши (около 300 м) к истоку реки Южный Псыш проходит по каменистому склону, поросшему редкой травой. Перейдя речку, надо идти через альпийские луга по тропке, которая ведет дальше по левой стороне ущелья. Южный Псыш бурлит в теснине, меж отвесных скал. А туристы пересекают тихий прозрачный ручей, вытекающий из озерка, питаемого снежником (2350м). Потом минуют выступ, за которым оказывается заболоченный луг. Здесь тропа неожиданно поворачивает влево, виден затяжной подъем на боковой хребет из ущелья. Прямой спуск по Южному Псышу опасен, поэтому тропа идет в обход.

С гребня (2 300 м) открывается вид на Бзыбский хребет, увенчанный двурогим массивом горы Химса. Правее видна обширная седловина перевала Химса. А пока прямо под ногами - зеленое пастбищное плато Ашимхур. К нему тоже сразу не спустишься: крутые травянистые склоны прерываются обрывами скал. Поэтому тропа идет вверх по гребню, затем в удобном месте пересекает склон и спускается по осыпи к плато Ашимхур.

Здесь поворот на запад. Тропа над Бзыбью вьется по увалам, покрытым альпийскими травами. Скоро внизу у границы леса можно увидеть пастуший балаган (2250 м). Гостеприимные пастухи покажут неподалеку родник с вкусной водой. Отсюда к Бзыби пойдет основательно выбитая тропа, местами больше похожая на желоб.

После букового криволесья в широкой лощине с могучими кленами будет долгий, зигзагами, спуск к ручью и далее вдоль него, пихтовым лесом. В конце спуска - переход на левый берег ручья к кошу под пихтами (используется пастухами при сезонном перегоне скота).

До Бзыби (1400 м) рукой подать. Переправа через многоводный поток - начало пути на перевал Химса, через который с древних времен проходит пастушеская дорога, связывающая прибрежные селения Сухумского района с альпийскими пастбищами. По этой дороге шло обеспечение защитников перевалов Марухский, Кизгыч, Наур в 1942-1943 гг.

Здесь удобное место для отдыха. Поляны по берегам Бзыби и Убуша открыты солнцу, над лесом вздымается грандиозный пояс скал Герванта. В конце лета на опушках созревает малина, обычны обильные урожаи кавказской черники (кустарники выше человеческого роста с крупными ягодами), бывает много земляники, грибов.

Вдоль Бзыби от селения Псху проложена магистральная тропа через перевал Чамашха, реки Южный Псыш и Убуш к минеральным источникам Шхабзца. Дальше дорога через перевал Аданге (2 300 м) приводит в ущелье реки Чхалта на дорогу к селению Чхалта.

К перевалу Химса путь проходит по дну лесистого ущелья реки Убуш. До селения Цимур идти 1,5-2 дня. По пути будут стоянки пастухов, встретятся отдыхающие, направляющиеся к минеральным источникам.

Скоро будет правый приток реки Убуш, берущий начало у ледника Химса. Выше долину Убуша перегораживают „бараньи лбы". Надо перейти на левый берег и по склону взобраться выше препятствия. Отсюда прямой путь на широкую зеленую седловину перевала Химса (2450м).

На южном его склоне есть два озера. Восточное виден хребет, соединяющий горы Химса и Дзыхва. Дальнейший путь пролегает вдоль него, пересекая верховья истоков реки Восточная Гумиста до отрога Дзыхвы, спускающегося к Цимуру.

Надо помнить, что нужная тропа до этого нигде не спускается в ущелье далеко от границы леса. Не сбиться с пути помогут пастухи, зарубки на деревьях.

С водораздела (2 300 м) рек Лыткама и Ахата идет спуск к лесу в красивое (с ручьем) урочище Ахата. Целесообразно заночевать здесь. Дальше тропа пойдет по крутым склонам и большей частью далеко от воды.

Поднявшись на следующий отрог Дзыхвы, тропа раздваивается. Одна вдоль границы леса продолжает траверсировать склон до юго-западного гребня. Другая спускается к речке Куаткуат и поднимается на гребень, где обе тропы сливаются.

Стоя на водораздельном гребне, видишь слева реку Цимур, справа реку Гумиста. Через некоторое время путь по гребню кончается (1300 м), тропа серпантином спускается к реке Восточная Гумиста.

С изменением высоты лес меняется. Становится сумрачно, много лиан. В этих заповедных лесах на Западной Гумисте на воле живет стадо обезьян.

У реки домики с садами - селение Цимур (500 м).

Из Цимура можно доехать на попутной машине до селения Ахалшени, откуда регулярно ходят автобусы в Сухуми.

Безопасность в горном походе

Что должен знать отправляющийся в горное путешествие, на что он должен обратить внимание? Прежде всего необходимо, выбирая маршрут, рассчитать так, чтобы он соответствовал физической подготовке туриста, каждого члена туристской группы. Относительно простые участки пути должны приходиться на первую и последнюю части маршрута, а сложные - на его середину. Кроме того, приехав из районов, расположенных гораздо ниже района, выбранного для путешествия, необходимо отвести несколько дней для активной акклиматизации (адаптации организма к местным условиям). При этом желательно делать небольшие прогулки с подъемами на высоты, с переноской груза. Тогда же проверяются походное снаряжение, подгонка одежды и обуви.

Еще до комплектования туристской группы следует изучить Правила проведения туристских спортивных походов, утвержденные Центральным советом по туризму и экскурсиям, и помнить их на всех этапах походной жизни. В горном походе соблюдаются правила безопасности, учитывающие местные особенности (рельеф, климатические условия). По этому поводу полезно проконсультироваться в туристском клубе, маршрутно-квалификационной комиссии (МКК), где оформляются маршрутные документы.

Перед выходом на маршрут самодеятельная туристская группа регистрируется в контрольно-спасательной службе (КСС). В горных районах, в том числе на территории Теберды, Домбая и Архыза, действуют штатные подразделения этой службы, располагающие необходимым снаряжением, радиосредствами и транспортом.

Утро на Псышском леднике

В любом походе необходимо наблюдать за состоянием погоды. На Западном Кавказе в связи с близостью моря она может быстро измениться. При плохой погоде все опасности в горах усугубляются, сложность маршрута возрастает. При ухудшении погоды нужно быстро оценить обстановку, чтобы вовремя спуститься вниз, остановиться, если нельзя продолжать движение. Наибольшую опасность представляет гроза, поэтому при опасности поражения молнией надо немедля уйти с гребня, возвышенности, открытого места, от водостоков, отнести подальше или изолировать все металлические предметы и сесть на сухой рюкзак, коврик. Непогода с густыми туманами значительно затрудняет ориентирование. Движение в тумане допустимо только при отличном знании маршрута, иначе можно сбиться с пути, попасть на опасный участок.

Новички в первые дни пребывания в горах чаще всего страдают от солнца. Стремление быстрее загореть обычно приводит к серьезным ожогам. Особенно надо беречь лицо: в высокогорье' необходимо применять защитные кремы (типа „Луч"), марлевые маски, на снежных участках - солнцезащитные очки. Хождение без очков по снегу недопустимо, это приводит к серьезным, очень болезненным ожогам глаз, к временной потере зрения (снежная слепота). В группе всегда должны быть запасные солнцезащитные очки.

Лагерь в высокогорье

Существенное влияние на организм человека оказывает горная болезнь. Болезнь сопровождается общей слабостью, тошнотой, повышенной частотой пульса, а при длительном пребывании на высоте - бессонницей, раздражительностью, потерей аппетита. Все эти признаки не связаны с какой-либо определенной высотой и могут проявляться внезапно в зависимости от состояния организма в данный момент, обычно в первые дни пребывания в горах, в период акклиматизации, при слишком быстром подъеме. Заболевшему нужно дать отдохнуть, тепло одеть его. Если состояние не улучшается, следует спуститься вниз: нормальное давление - лучшее лекарство.

Сложность рельефа, бурные горные реки, солнечная радиация, быстро меняющиеся погодные условия, недостаток кислорода - все это может представлять большую опасность для туристов, если они из-за слабой подготовленности и отсутствия опыта не примут мер предосторожности.

Очень опасны камнепады. Предугадать точно, когда и откуда полетят камни, невозможно, но знание гор поможет определить наиболее опасные места. Вода и резкие колебания температуры в высокогорье - основные виновники камнепадов. Попадая в трещины скал, вода при замерзании расширяется, вызывая отрыв отдельных камней от основной массы и их падение. Обычно это бывает вечером, когда скалы не нагреваются солнцем. Часть камней примерзает и остается висеть до утра, а после восхода солнца, когда склоны нагреваются, куски скал оттаивают, и через 1,5-2 часа начинается утренний камнепад. Камнеопасные места можно определить по свежим следам от падения камней на снегу, траве или осыпях, а на каменистых участках - по характерному запаху кремния. Преодолевать опасные места нужно быстро, поочередно, значительно увеличив обычный интервал между отдельными участниками похода в группе и обязательно установив наблюдение за склоном. При прохождении крутых травянистых склонов с выходами скал требуется максимум внимания: звука падающих в траву камней не слышно. Камни могут сбрасываться и животными, особенно турами.

Крутые травянистые склоны альпийских и субальпийских лугов опасны не только камнепадами, они могут оказаться сложным препятствием на маршруте в ненастную погоду, когда снег или дождь делают их очень скользкими. В это время велика опасность срыва, а на таких склонах иногда невозможно самозадержание. Лучше переждать непогоду и дождаться, когда склоны подсохнут. При движении по этим склонам нужно идти ближе друг к другу и постоянно быть готовым удержать товарища при срыве.

Серьезным препятствием могут быть горные реки. Опасность переправ обусловлена быстрым течением, низкой температурой воды, неровностью дна и берегов. Уровень воды зависит от интенсивности таяния снегов и льда в верховьях и имеет значительные сезонные, суточные колебания, в особенности при жаркой погоде. Наименьший уровень в реке бывает рано утром (ночью таяние снегов замедляется), наибольший - в середине дня и вечером.

Характерной особенностью горного рельефа являются ледники. При движении по ним надо опасаться трещин, глубина которых достигает нескольких десятков метров. Для благополучного преодоления зоны открытого льда следует правильно выбрать путь, учитывая, что растрескивание ледника обычно происходит с внешней стороны его прогибов как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях и в местах ускорения его течения. Внимательно изучив рельеф, можно выбрать путь по участкам, где трещины отсутствуют или их мало. Больше всего опасны закрытые ледники, поверхность которых и верхняя часть трещин присыпаны снегом. Движение по ним допускается только в связках с обеспечением необходимых мер безопасности.

Туристы в горах в период межсезонья должны быть готовы к любым неожиданностям. За время своего короткого путешествия они могут встретить все четыре времени года (и весну, и осень, и жаркое лето, и суровую зиму). В этот период маршруты усложняются за счет снижения температуры воздуха, увеличения количества осадков в виде снега, заснеженности и лавинной опасности склонов, сокращения светового дня, ухудшения видимости из-за облачности и туманов. Под снегом оказываются тропы, резко усложняется траверс заснеженных травянистых склонов, исчезают привычные ориентиры.

Горы в межсезонье безлюдны. Нет ни пастухов, ни геологов, не у кого расспросить о тропах, не к кому при необходимости обратиться за помощью. Поэтому на обеспечение безопасности при организации таких путешествий обращают особое внимание. Готовясь к походу, туристы должны знать, что большинство ночевок придется устраивать в снегу, а значительную часть маршрута нужно будет „месить" глубокий снег. Учитывая эти особенности, в соответствии с правилами минимальный состав группы для похода в межсезонье увеличен (до 6 человек), для участия в нем требуется дополнительный опыт, в том числе по организации полевого ночлега в зимних условиях.

Большую опасность представляют снежные лавины. Зимой особенно опасны в этом отношении ущелья Гоначхирское, Домбай-Ельгенское (верховье), Алибекское (некоторые участки), Аманаузское, а также участок автодороги Теберда - Домбай, ближайшие окрестности поселка Архыз. В некоторые лавиноактивные зимы опасно находиться даже в городе Теберде у подножия горы Кёль-баши. В зимний период категорически запрещены экскурсии и походы в лавиноопасные районы. Приход весны в горах сопровождается массовым сходом мокрых лавин. Сход усиливают теплые дожди - „дворники". В это время запрещено выходить в высокогорье.

К началу мая в горах Западного Кавказа средняя температура воздуха до высоты 3 000 м уже выше 0°С, и лавинная деятельность в основном прекращается. На тропах, на дне ущелий остаются снежные завалы высотой в десятки метров, сорванные пласты земли и камней, вырванные с корнем деревья. Реальную опасность еще представляют обвалы снежных карнизов, наметенных за зиму (например, на перевалах Аксаут Восточный, Адзапш). Прогнозировать их невозможно: в мае при плюсовых температурах (в поясе 2 000-2 500м) карнизы обрушиваются в любое время суток. Возможно также соскальзывание снежных пластов с гладких наклонных скал, „бараньих лбов" или травянистых склонов. Фронт захвата и скорость продвижения таких малых лавин невелики, но они могут подмять под себя или сбросить с обрыва.

Возможны редкие разрушительные лавины, связанные с мощными поздними весенними снегопадами, которые бывают в горных долинах раз в 3-5 лет, или с резкими нарушениями естественного хода природных процессов в горах. Положение туристских групп в такие годы осложняется еще и туманами: они мешают вовремя заметить реальную угрозу.

Чтобы избежать опасности, необходимо хорошо знать снежную обстановку в данное время года по всему маршруту. Нужную информацию можно получить перед выходом на маршрут в местной контрольно-спасательной службе. Надо помнить, что в начале мая граница снежного покрова на Западном Кавказе проходит через зону леса: на южных склонах Главного Кавказского хребта - в пределах 1000-1 500м над уровнем моря, на северных склонах - примерно на 500м выше. С удалением от Черного моря высота границы снежного покрова возрастает.

Но не всегда обилие снега усложняет прохождение маршрута. Нередко снежные завалы облегчают продвижение по верховьям долин, делают проходимыми каньоны рек, упрощают прохождение некоторых технически сложных перевалов (например, Южно-Каракайский, Аманаузский): трещины в леднике оказываются надежно закрытыми. В то же время маршруты через некатегорийные перевалы с крутыми, протяженными, травянистыми летом склонами усложняются (перевалы Цегеркер, Химса). На снегу могут потребоваться страховка и применение специальных технических приемов. Раскисший днем на солнце снег ночью смерзается, и для прохождения таких склонов утром могут понадобиться „кошки".

Усредненные по многолетним наблюдениям даты появления снежного покрова в районе метеостанций таковы: Архыз - 04.11; Теберда - 30.10; Клухорский перевал - 13.10; Учкулан - 14.11; Псху - 23.11; Земо-Ажара - 20.11. Полезно также знать статистические даты снижения среднесуточной температуры до минусовой: Домбай - 16.11; Клухорский перевал - 20.11 и т.д.

Осенью особенно опасны изменения на маршруте, вызванные заморозками: влажные травянистые склоны промерзают, мокрые осыпи из мелких камней могут превратиться в „бетон". Там, где летом нужны ботинки, осенью могут потребоваться „кошки", веревка и крючья. Днем на склонах снег под лучами солнца тает, образуется натечный лед (перевалы Куреллы, Васильева).

Количество осадков с приходом осени к северу от Главного Кавказского хребта постепенно, от месяца к месяцу, снижается (минимум приходится на январь). Свежевыпавший снег здесь обычно сухой и рыхлый, легко соскальзывает с гладких наклонных плоскостей. А на южных отрогах, напротив, количество осадков осенью нарастает, достигая максимума в зимнее время. Вслед за зимними снегопадами, сменяющимися теплой погодой, начинается сход лавин.

Почти 90 % лавин сходит с теневых склонов в секторе северо-запад - восток - юго-восток: поверхность снега на солнце лучше и быстрее спрессовывается, а в тени и на подветренных склонах скапливается много подвижного снега.

Отмечены сходы лавин со склонов крутизной от 15 до 65°, но наиболее опасны скользкие в 30-40° склоны и заросшие альпийскими цветами травянистые плоскости, твердые и загрязненные промежуточные слои снега.

<< Назад  Далее >>